Вперше в горах я опинилася в 1980-х. Це були Східні Карпати. Повернувшись, тільки про горах і говорила. Набридла всім своїм захопленням. Але то були лісисті Карпати.
На Кавказі бувати не доводилося. І який він, Кавказ, уявлення толком не мала. Лише географічні дані зі шкільної та вузівської програм з географії. І щось з «Кавказької полонянки», яке притягує своєю красою.
Перше місце в Вірменії, яке захопило і запам'яталося відразу, як тільки дізналася про нього, була так звана «Симфонія каменю» - базальтові «органні труби». Я їх побачила по телевізору і захотіла постояти поруч. Пізніше бачила подібні освіти на фото в інтернеті (наприклад, знаменита «Мостова гігантів»). Ось тільки їхати в ті краї було якось нема чого. А в фільмі, де побачила вірменські «труби» були ще й церкви, які зливаються з пейзажем своєї кам'яної суворістю, прості по архітектурній формі і оздобленню. Ну і зачаровує слово «Урарту» зі шкільної програми про історію стародавнього світу. Чаша терезів явно переважала в сторону Вірменії.
Коли почала читати єдиний наявний путівник, усвідомила, що я щось плутаю або недорозумію. Вірменія взагалі-то вже не високий Кавказ. Він залишився десь на кордоні Росії і Грузії. А тут було нагір'я і тягнулося воно в Туреччину, займаючи величезну територію, що була в давні часи Великої Вірменією. У Туреччині я була, гори Каппадокії дивовижні, але інші. Що ж тоді вірменське нагір'я?
Уже перед поїздкою купила карту, переглянула її уважно. Перевали. Значить, це не плоский стіл, з нього піднімаються все-таки гірські хребти. Якщо в 1 см 4 км, дорога здається прямий. Коли ж стало ясно, що доведеться їхати на орендованій машині, проповзла по картах в інтернеті і жахнулася: серпантини на шляху, дороги петляють. А тунелів в країні лише два. Я в цей час ще не знала, що наш водій - авантюристка, любляча їздити по серпантинах, що тунелі їй мало цікаві, а тому вона із задоволенням поїде на перевал, в об'їзд тунелю. Реальність для мене була ще складнішою: дороги не тільки петляли, а й ховалися з очей нескінченно, що ще складніше, якщо ти за кермом. (Про дорогах я писала в оповіданні «Ех, дороги», тому не буду повторюватися.)
Прочитавши першу частину про дорогах просили в коментарях природу. Та частина зникла з сайту, довелося відновлювати, тому коментарів більше немає. Але я, пам'ятаючи прохання, буду тепер розповідати про камені. Назвемо це «Одою каменю». Почну, природно, з природних каменів. Потім - про те, що з того каменю зробили вірмени. Тому що, живучи довгі століття на тому самому нагір'я, де мало що росте, серед дуже різних сусідів (і по вірі, і за традиціями), вірмени навчилися майстерно працювати з каменем.
Знову і знову я буду рухатися по маршруту , Намальованому на карті з атласу, але зупинки будуть різні, в залежності від заявленої теми.
У першій частині спробую показати і розповісти про горах і перевалах, які ми бачили. І опишу деякі точки, де зупинялися на фотопауза.
З приводу гір розповім одну легенду.
Колись роки були братами-велетнями. Вранці вони прокидалися, зав'язували зелені пояса і обіймалися, вітаючи один одного. При цьому від радості у них на очі наверталися сльози. Проходили століття, брати старіли і не могли більше вставати рано. Одного разу вони забули пов'язати пояса. Потім стали забувати і обніматися, прокинувшись. Бог спостерігав за ними і думав, що краще перетворити їх в нерухомі камені. А з велетнів адже будуть не просто камені, а дуже великі камені - гори. Зрештою, він так і вчинив: перетворив велетнів в гори з наказом охороняти країну від ворогів, які коли-небудь прийдуть сюди. Зелені пояси братів перетворилися в ліси, а сльози на очах стали джерелами, що дають початок річкам, які збігають з гір.
Отже. Ми взяли машину в Звартоце. Той молодий чоловік, що пригнав її в аеропорт, попросив підвезти його ближче до Єревану. За нашими планами ми повинні були їхати в іншому напрямку. Тепер же, Проблукавши по околиці Єревана, вибралися на шосе, що веде в Аштарак і далі - на Гюмрі, в радянські часи називалося Ленінакане, а в XIX столітті у нього було і інше ім'я. У Аштараці ми згорнули на М3, провідне на Степанаван.
Ще підлітаючи до Звартоцу, побачили гору. Навіть не гору, а горище. Це був весь засніжений, Арагац. Тут же, виїхавши на дорогу Єреван-Гюмрі, ми їхали прямо на нього. Він велично виблискував попереду. Справа проскочила вірменська кіностудія, але нікому в голову не прийшло там пригальмувати, тому що нас заворожував і привертав Арагац. Це найвища гора на території сучасної Вірменії: більше 4 тис. Метрів. Взагалі-то це не самотньо стоїть гора, а якась група. Дороги шанобливо обходять з різних сторін ці місця: в Гюмрі можна потрапити, лише обігнувши Арагац з півдня або з півночі. Інші дороги трохи піднімаються в гори, але десь губляться, не добираючись до вершини.
десь на схилах Арагац (йде сніг)
Про Арагац теж є легенда.
Одного разу Ассірії цариця Семіраміда закохалася в вірменського царя Ара Прекрасного. Вона хотіла одружити його на собі. Але Ара був одружений, тому відіслав дари цариці назад. Семіраміда прийшла в лють, оголосила війну Вірменії, але наказала взяти царя живим. Її піддані порушили наказ, смертельно поранивши його. Вирішальна битва відбувалася в долині між нинішніми Араратом і Арагац. Вірмени, дізнавшись, що їх цар поранений, вирішили врятувати і сховати від ворогів його трон, вирізаний з платана і прикрашений дорогоцінним камінням. А де його найнадійніше заховати? У горах. Вони забрали трон на вершину Арагац. І сьогодні вірмени пам'ятають і Ара і його трон, і, дивлячись на Арагац, шепочуть: «Араи Гах». Так виникла назва гори Арагац.
У підніжжя Арагац на одній з невеликих доріг, губляться десь в горах, - видно будівлі Бюраканськой обсерваторії, куди можна потрапити на екскурсію. В іншої провідної до Арагац дороги, яка відходить від М3, на тлі гори вже в недавні часи встановили черговий пам'ятник вірменському алфавітом. Зверху зі схилів видно єдина в країні атомна електростанція - Мецамор. Але вона стоїть на нагір'я, ближче до Араксу.
Бюраканська обсерваторія
Дорога від Аштарака йде уздовж ріки Касах, що протікає в ущелину, далеко внизу праворуч від дороги. Ми зупинялися у двох монастирів, що стоять на обриві. Ущелина чудово. На річці є водосховище - Апаранское. На протилежному боці височіє Цахкунятскій хребет.
Ущелина річки Касах
Далі дорога піднімається в гори, перетинаючи Памбакскій хребет через Спітакський перевал. Тут, майже на розвилці, провідною в Гюмрі або Ванадзор (другий і третій за величиною міста країни) знаходиться Спітак. Ті, хто жив в СРСР, згадають страшне Спітакський землетрус (його називають іноді і Ленинаканская), який забрав всього за кілька хвилин грудневого ранку 1988 р близько 25 тис. Чол. (З півмільйона залишилися без даху над головою). Епіцентром його якраз і був повністю зруйнований Спітак [3]. Потужність природної стихії сягала 9-10 балів (за 12-бальною шкалою).
Ми зупинилися, щоб сходити на кладовище. Машину залишили біля пам'ятника, мабуть, зруйнованого майже повністю тим землетрусом. На кладовищі цілі низки пам'ятників загиблим сім'ям (в ті роки в сім'ях ще було безліч дітей). Моторошне видовище. Поруч стоїть більш ніж дивна для Вірменії, де все побудовано з каменю, зроблена з металу церква.
Кладовище в Спітаку
Через ризик аварії тоді була зупинена атомна електростанція в Мецаморе. Цей землетрус послужило поштовхом до утворення нинішнього МНС. Зараз частина електростанції працює, але після японської аварії багато хто вимагає повного її закриття.
Труби Мецамор видно зі схилів Арагац
Дорога на Степанаван перетинає Базумскій хребет через Пушкінський перевал [4]. Названий він так тому, що тут їде в Ерзрум Пушкін зустрів тіло убитого в Тегерані Грибоєдова. Художник Сарьян зобразив зустріч двох Олександре Сергійовичу на барельєфі.
Пам'ятник з південного боку Пушкінського перевалу
Ми дуже довго шукали пам'ятник з тим барельєфом по обидва боки перевалу, розмовляли з місцевими жителями. На фото 70-х то, що знаходиться з південної сторони, виглядало інакше. Місцеві розповіли, що спочатку пам'ятник був на перевалі. Потім його спустили вниз до в'їзду в тунель. Сьогодні на південному схилі - руїни колишнього, спущеного пам'ятника. Джерело ще тече (в країні багато джерелець, з яких п'ють воду), але ставка з рибками поруч вже немає. Можливо, разом з ремонтом дороги з цього боку перевалу відремонтують і пам'ятник?
Пам'ятник з північного боку Пушкінського перевалу (встановлений недавно)
Далі їдемо повз відомого дендропарку, закладеного закохався в тутешні краї поляком. Часу у нас на нього не залишалося, тому сказати, як це виглядає, не можу. Знаходиться він праворуч від дороги, в кількох кілометрах від М3.
Ми проїжджаємо Степанаван, перетинаємо в місті міст через річку Дзорагет і звертаємо з М3 на регіональну дорогу до фортеці Лорі Берд [5]. Кажуть, на річку їздять для рафтингу. Якщо дивитися вниз з краю ущелини (а воно дуже глибоке), то річка здається маленьким струмком і викликає великі сумніви в такій можливості. Можливо, ми зверху бачили не той ділянку, за яким можна сплавлятися? Або така висота, що річка здається струмком?
Ущелина річки Дзорагет у впадання в неї інший річки
Ми їдемо по плато, дорога петляє уздовж гір зліва, справа все час тягнеться ущелині Дзорагет. Потім дорога віддаляється від ущелини, ми повертаємо наліво і їдемо вже уздовж М6 на Тбілісі. Правда, наша дорога йде приблизно на 1000 метрів вище і цієї траси, і що йде уздовж неї залізниці, і річки Дебед. А Дзорагет впадає в річку Дебед, яка буде супроводжувати вже М6.
монастир Одзун
Ми спускаємося з Одзун [6] вниз, перетинаємо М6 в Алаверди і піднімаємося в гори до монастиря Санаїн [7]. На карті в інтернеті є дорога від Санаїна до Ахпат верхніх, але місцеві нам порадили спуститися на М6, проїхати по ній і знову піднятися в гори. По дорозі М6 ми доїхали спочатку до підйому до Ахпата [8], а на наступний день добралися до монастиря Ахтала [9]. Потім повернули в зворотному напрямку.
дорога М6 Єреван-Тбілісі
Назад ми повертаємося через Діліжан, який знаходиться в національному парку з такою самою назвою. Північ Вірменії вважається його найзеленішою частиною. Тут прокладено маса пішохідних маршрутів.
Побіжно оглянувши через погані дороги Гошаванк [10] і Агарцін [11], повз озера Севан ми приїжджаємо в Єреван [12].
Далі наш шлях з Єревана, вже з групою і на мікроавтобусі йде на південь повз гори Арарат, що знаходиться, правда, сьогодні на території Туреччини, як і сусідня з нею парна гора. Першу вірмени називають Масис (Великий Арарат), а другу - Сис (Малий).
У цій парою пов'язана легенда.
На вершині Малого Арарату є озеро. Воно носить назву богині Анаіт, тому що з нею пов'язано. Анаіт - богиня родючості і врожайності - закохалася в гору Арарат. Вона проводила ночі на його схилах, шепотіла йому слова любові, на світанку покривала його схили ласками, більш спекотними, ніж дні в долині Араксу. Але її любов була безмовна. Тиша Арарату доходило Анаіт, розривало їй серце. Одного разу Анаіт вирушила на вершину Малого Арарату. Там в тумані вона зверталася до коханого Арарату. Слова злітали з її вуст, але не долітали до його вух. Арарат залишався байдужий і холодний. У відчаї через відкинутої любові Анаіт опустилася на коліна і заплакала. Вона плакала так довго, що утворилося озеро на вершині Малого Арарату.
Великий і Малий Арарат
Гори в країні постійно змінюють вигляд, затягуються хмарами. Під'їжджаючи до Хор Вірап [13] з автобуса я сфотографувала Арарат (разом з монастирем). Поки ми були в Хор Вірап, Арарат «зник» за хмарами. Тому картинний вид всіх альбомів "монастир на тлі гори Арарат" не вийшов. Арарат немов жінка: примхливий і непостійний. Так що легенда про його чоловічої холодності не надто поєднується з його мінливістю і капризами. Його можна побачити з Єревана, через арку Чіренца [26], з гори Арагац, далеко ущелини Касах. Але ... ми не бачили його ні в одній з цих точок.
Їдемо далі на південний схід повз Нахічевані в Вайоцзор. Колись вся ця територія називалася князівством Сюнік. А воно доходило і до Севану на півночі.
В Арені знаходиться так звана Печера птахів [14]. Тут знайшли черевик, якому кілька тисяч років. Черевик в хорошому стані, типу мокасини, зараз знаходиться в Історичному музеї в Єревані. У печері тривають розкопки. Але туди пускають туристів з дотриманням техніки безпеки.
Печера птахів (вид зсередини)
Ми їдемо по ущелині до монастиря Нораванк [15]. Часто зустрічаються рожеві скелі, з такого рожевого туфу побудовані церкви і хачкари Нораванк.
дорога до монастиря Нораванк
Наш шлях лежить уздовж річки Арпа, води якої по водоводу Воротан-Арпа-Севан сьогодні перекидаються в озеро Севан, тому що його рівень істотно знизився через використання його води для поливу в Араратській долині. А на що випливає з Севану річці Раздан збиралися будувати ще й каскад гідроелектростанцій. Сьогодні вони стали ТЕЦ. Але рівень води все ж регулюється погано.
річка Арпа
Далі ми їдемо до монастиря Татев [16]. Втім, в нашому випадку, варто написати «летимо»: у нас квитки на канатну дорогу, яка перетинає ущелини внизу, проходить над "новим", але покинутим монастирем і закінчується в "старому".
водоспад в горах у Татева
Ночуємо ми в Горісом [17]. В околицях збереглися печерні села, в яких ще в XX столітті постійно жили люди. Забиралися вони до своїх осель по мотузковим сходам. А даху одного будинку були двором будинку вище. Зараз ці печери ще використовують, але скоріше в господарських цілях. Правда, є проекти влаштувати в таких оселях готелі.
гори в Горісом; видимі дірки - печери, в яких або жили люди, або до цих пір їх використовують в господарських цілях
Ми повертаємо на північний захід, в зворотному напрямку. Зупиняємося в Караундже або Зорац карєрі [18]. На північ від нього, в горах є петрогліфи в горах. Втім, петрогліфи є по всій Вірменії. Тільки ось їх місцезнаходження відоме лише деяким провідникам.
Перетинаємо в зворотному напрямку Воротанскій перевал через Захурянскій хребет, що йде від Нагорного Карабаху (по-вірменськи Арцах) до Нахічевані і далі вздовж кордону з нею. Біля нього знаходиться Спандарянское водосховище [19] на річці Арпа.
Спандарянское водосховище
Ми їдемо через перевал Варденяц (або Селімскій) до озера Севан. На перевалі зупиняємося [20]. Тут проходила одна з доріг Великого Шовкового шляху.
підйом до перевалу Варденяц (Селімскій)
Потім спускаємося до озера Севан [21], колись називався Гегамський морем, переваливши через хребет Варденяц.
Гегамський хребет
Їдемо уздовж південного берега озера. В якомусь місці раптом з'являються соснові бори. Це моє улюблене дерево. Але як сумні вони: між деревами лежить сміття.
Про озеро Севан є кілька легенд. Ось одна з них.
Колись на березі жив велетень Севан, нащадок праотця вірмен Айка. Він був відважним, мав славу прекрасним плавцем, майже весь час проводячи на озері. Варто було з'явитися на його берегах ворогові, він кидався в бій, його стріли збивали їх, топили в озері або приводили в замішання. Тому озеро і назвали в його честь «Севаном».
Приїжджаємо в монастир Севанаванк [24]. Похмуро. Накрапає дощик. Але коли він закінчився, над озером з'явилася веселка.
озеро Севан
Їдемо в Цахкадзор [25], який знаходиться на схилі Цахкуняцкого хребта (на схід від річки Кесах, про яку йшла мова на початку). Це місце - гірськолижний курорт. Тут ми ночуємо.
в горах у Цахкадзора
І знову я розповім легенду. Тепер про Цахкадзор. «Дзор» означає «ущелину». Всі назви місць, що мають таке закінчення, перебувають в ущелинах.
Богиню краси звали Астхик. Вона була така прекрасна, що часом сама лякалася свого відображення в воді. А всякий, хто зустрічався на її шляху, негайно обертався і слідував за нею тінню. Сталося так, що Астхик полонила серце залізного велетня. Бідний велетень втратив спокій, чекаючи її появи вранці в саду. Одного разу богиня, загорнувшись в пелерину з квітів, насолоджувалася в саду співом птахів і побачила, що ховається велетня. Злякавшись, вона пустилася навтіки від нього. Він помчав за нею. Велетень вже майже наздогнав її, але подруга Астхик, богиня цнотливості Нане, порадила їй скинути пелерину. Та так і зробила. Нане огорнула пелерину туманом. Коли туман розсіявся, на тому місці, де скинула Астхик свою пелерину, виявилася квіткова долина. Цахкадзор буквально перекладається як «ущелині квітів».
підйомник (Цахкадзор)
Ми їдемо в долину річки Азат, яка стікає з Гегамський хребта на захід, по іншу, східну сторону якого знаходиться Севан. Туди, з чого починалася моя мрія про Вірменію: дивитися «Симфонію каменів» [27]. По правді кажучи, я бачила по дорозі подібні «труби» десь в районі Джермук. Але ми там, на жаль, не зупинялися. На жаль, помацати руками камені не вдалося: вони внизу, в ущелині. Щоб туди дістатися, потрібно їхати не на мікроавтобус, на джипі або верхи. Відірватися неможливо, хотілося дивитися і дивитися. І знову сюди повернутися.
«Симфонія каменів» в долині річки Гарні
Далі наш шлях лежить до монастиря Гегард [28], який теж знаходиться в горах (а що в Вірменії там чи не знаходиться? Навіть озеро Севан високогірне, на висоті трохи менше 2000 метрів). Причому, Герард «в горах» - в прямому сенсі цього слова, тому що його будівлі вирубані в горі.
гори у монастиря Гегард
Звідти наш шлях лежить знову на захід і північний захід. Спочатку в Звартоце [30] помилуємося маками на каменях теплою Араратській долини.
маки в Звартоце
А потім проїдемо ще пару раз через Аштарак і на схилах Арагац [31], спочатку під снігом, а потім під дощем подивимося на веселку над Єреваном.
Єреван і Аштарак в Араратській долині (вид зі схилу Арагац)
Гор в Вірменії багато. Гори різні. І хоча коштують вони давно, але постійно змінюються: від землетрусів руйнуються, на них в різні пори року розцвітають різні види рослинності, та й на різній висоті і на різних схилах виглядають вони по-різному.
Що ж тоді вірменське нагір'я?А де його найнадійніше заховати?
Можливо, разом з ремонтом дороги з цього боку перевалу відремонтують і пам'ятник?
Можливо, ми зверху бачили не той ділянку, за яким можна сплавлятися?
Або така висота, що річка здається струмком?
А що в Вірменії там чи не знаходиться?
