8 лютого 2018 р 16:50 Дрезден - Німеччина, Локет, Карлові Вари + 2 міста - Чехія Вересень 2011
Про Чехію написано безліч історій, але я вирішила розповісти ще одну, щоб освіжити свої спогади про цю чудовій країні. Ми відвідали її в вересні 2011 року. 
Чоловік більше любить сучасні міста з хмарочосами і витіюватими розв'язками, а мені дуже хотілося побачити Прагу.
Тому я підготувала до поїздки огляд визначних пам'яток, а він - добірку ресторанів з власною пивоварнею.
Готель ми вибрали дуже вдало - недорогий та комфортний Olympik Tristar 3 *.
Гостинця була зручно розташована по відношенню до всіх видів транспорту: метро, трамваях, автобусному і жд вокзалів. Ми йшли після сніданку і поверталися в номер ближче до ночі.
Знайомі їздили незадовго до нашої поїздки і вибрали інший район Праги. Після поїздки розповідали, що жили далеко від центру, і з переміщенням по місту у них були складності: доводилося робити багато пересадок.
Щодня по вулицях, мостовим і набережних міста курсує 24 денних маршруту трамваїв, в нічний час їх залишається лише 9.
Найбільш ходовими є маршрути під номерами 9, 17, 22, які проїжджають через основні визначні пам'ятки.
Також існує окремий історичний маршрут 91. Він не є постійно діючий. Трамвай за таким маршрутом йде тільки з квітня по жовтень.
Денна схема трамваїв і метро Праги
У районі, де знаходиться наш готель, колись давно розташовувався комплекс будівель, що служив гуртожитком для військових ветеранів. Тому найближча трамвайна зупинка і станція метро носять забавну назву «Invalidovna», яке в поєднанні з чеським акцентом ще більше радує. Кожен раз поверталися додому з посмішкою.
Район досить зелений і мальовничий. На фасадах можна зустріти ось такі яскраві графіті.
Увечері в день прильоту ми прогулялися до станції метро і купили в автоматі транспортні квиточки. По-чеськи вони називаються jizdenka (ізденка). Їх можна купити також і у водіїв, але його вартість буде в 1,5 рази вище.
Громадський транспорт Праги хороший тим, що на всіх його видах діє єдина система квитків. За основу в цій системі узятий не вид транспорту, а час, протягом якого дійсний квиток.
У нас така система викликала труднощі, так як ми не знали, чи вистачить мінімального часу на наші поїздки чи ні, а переплачувати не хотілося. Тому взяли найдешевші і ними користувалися всю поїздку.
За весь час перебування в Празі квитки у нас не перевірили жодного разу, хоча контролерів бачили і в трамваї, і в метро.
Є одноразові квитки з певним терміном дії, а є проїзний квиток на тривалий період.
Одноразові квитки підлягають компостування, яке виробляється в першу поїздку після покупки квитка. Це - початок відліку дії квитка. Час проїзду за одноразовим квитком може бути від 30 мінутдо 72 годин.
Проїзні квитки (на них відразу зазначено термін дії) не компостуються, вони просто повинні бути при пасажирі і підлягають пред'явленню контролерам.
Для дітей і пенсіонерів передбачена знижка, яка становить половину початкової вартості квитка.
А ще, для любителів поїздок у вихідні дні, в Чехії існують квитки вихідного дня. Вони надають фіксовану ціну на переміщення по Чехії або в конкретних регіонах всією сім'єю. Це набагато вигідніше, ніж купувати на всіх квитки. Такі квитки, а називаються вони SONE +, можна купити і туристам. Купуються вони в день поїздки, а не заздалегідь.
За безквитковий проїзд накладається штраф - 40 євро!
У перший день ми своїм ходом вирушили в празький зоопарк. Від готелю дійшли до трамвайної зупинки «Palmovka». Ця досить велика транспортна розв'язка знаходиться в пішої доступності нашого готелю.
До зоопарку їхали на трамваї з подальшою пересадкою на автобус.
Зараз вже не пам'ятаю всіх подробиць переміщення, але знайшла чеська сервіс, який будує транспортний маршрут по Празі із зазначенням номерів транспорту і всіх зупинок.
Місце, де розташований зоопарк дуже мальовниче. На шляху від зупинки з одного боку на схилі виноградні плантації Св. Клари, з іншого - Тройский замок.
Тройский замок - перший в Празі річний заміський палац, побудований в кінці XVII століття для графа Вацлава Войтеха Штернберга за проектом французького архітектора Жана-Батиста Матєї. Палац був призначений для проведення особливих урочистостей і для відпочинку членів королівської свити після полювання.
В даний час це найбільший музей живопису, ландшафтного дизайну і східного мистецтва.
Гарний сад з фруктовими деревами і лабіринтами виводить на центральний вхід до палацу, який прикрашає двухмаршевая сходи. Вона рясніє статуями і бюстами, які зображують битву титанів з богами-олімпійцями, а також в алегоричній формі представляють пори року і континенти.
Через відгомонів в статуях легендарних історій про Троянської війни пішла назва палацу, а згодом і всього району, спочатку називався задніх-Овенец.
Замок відкритий для відвідувань щодня, крім понеділка, з 10:00 до 18:00 з квітня по жовтень. По п'ятницях в замок пускають после 13:00, а до цього йдуть весільні церемонії.
Можна купити так звану Тройську карту, вона дає право на відвідування замку, зоопарку та Ботанічного саду розташованих поруч.
Ми побродили по саду, розглянули скульптури. Нашу увагу в парку привернув бронзовий «Пам'ятник Зигмунда Фрейда». Довго вважали - скільки ж там повторюваних фігур.
Погода в той день була по-справжньому осіння, тому довелося сховатися в кафе від починається дощу. Всередину палацу ми не ходили, хоча у відгуках пишуть, що він стоїть цілого дня на огляд.
Через дощ зоопарк подивилися частково. Територія його величезна, дворівнева з канатною дорогою.
Велику частину часу провели біля вольєру горил. У празькому зоопарку живе ціла сім'я, спостерігати за ними дуже цікаво.
Треба сказати, що весь зоопарк заслуговує на увагу. Якщо вірити інтернету, то це один з кращих зоопарків світу (4 місце в міжнародному туристичному рейтингу). У ньому проживає більше ніж 4700 тварин - представників 681 виду, в тому числі рідкісні вимираючі види.
Із зоопарку ми пішки вирушили в центр міста, де повечеряли в одному з ресторанчиків з пивоварнею зі списку чоловіка недалеко від Вацлавській площі.
Це була мініпивоварня «U dvou koček». Ресторан був відкритий в 1678 році і дуже пишається своїм старовинним походженням. Інтер'єри та оформлення в традиційному чеському середньовічному стилі. Котяча тема пронизує заклад цілком - від оформлення інтер'єрів до назв страв в меню і навіть сортів місцевого пива. Особливою гордістю закладу є жива музика - весь вечір музиканти розважають клієнтів грою на акордеоні або губній гармошці. Тут можна почути старовинні чеські мелодії і сучасні хіти в фольклорної обробці.
Не встигли ми сісти за столик, нам тут же запропонували наливки до пива. Офіціант носив по залу на маленькому підносі стопки з грушовіцей, сливовицею і т. Д.
Пити перед пивом міцні наливки - повсюдна забава в Чехії.
Я не великий любитель спиртних напоїв, але вогкою восени після цілого дня на вулиці було б нерозумно не покуштувати знаменитого чеського пива. Все було смачно, і в цей ресторан ми ще повернулися в останній вечір. За відгуками останніх років в ресторані погіршився обслуговування, але пиво все так же хвалять.
На наступний день у нас була пішохідна екскурсія по Старому місту, що входить до складу туру. На метро ми доїхали до центру, знайшли місце зустрічі, отримали радіогідов і вирушили в похід по місту, відстежуючи екскурсовода. Загубитися дуже легко, так як звук в навушнику не видаляється разом з екскурсоводом і, якщо зазіваєшся, дуже легко відстати від групи.
Під час екскурсії ми весь час петляли по місту, проходили крізь торгові центри і якісь закутки.
Напевно, гуляючи самостійно, ми пропустили б багато чого з того, що змогли побачити.
На третій день нашого відпочинку з ранку ми вирушили на Петршінскій пагорб. Це місце ізвстено з давніх часів, адже саме тут язичники поклонялися богу-громовержцу - Перуну. А зі зведенням Голодного стіни при Карлі IV, пагорб знайшов стратегічне значення для міста.
У 2002 році серед Петршінскій парку було вирішено спорудити меморіал жертвам комунізму, присвячений всім, хто так чи інакше постраждав в роки тоталітарного режиму.
Робота була виконана скульптором Олбрамом Зубеком і двома архітекторами: Яном Кернел і Зденєком Хользелом.
На високих сходах, що ведуть нагору, стоять сім виснажених чоловіків. Перша фігура ціла, друга - з розломом, який проходить через серце, третя - без правої частини, і так далі кожна скульптура виявляється все більш зруйнованою. Сходи обривається.
На меморіалі є дані про загиблих, репресованих, страчених, депортованих в ці роки.
На вершині пагорба знаходиться оглядова вежа, яка візуально нагадує Ейфелеву вежу в Парижі.
Також тут можна відвідати кафедральний собор святого Лаврентія, дзеркальний лабіринт і Петршінскій сади.
На вершину пагорба можна піднятися на фунікулері, що ми і зробили.
Щоб скористатися фунікулером, треба використовувати звичайний квиток для громадського транспорту.
Вагончики піднімають і спускають туристів кожні 10-15 хвилин. На вході до вестибюлю, який веде до фунікулера стоять компостери і перевіряючі особи. Є дві зупинки, перша називається Небозізек, а друга зупинка веде на пагорб Петршин.
З оглядового майданчика на башті відкриваються приголомшливі види на Прагу. За допомогою бінокля можна розглянути обидва береги Влтави.
З пагорба ми спускалися пішки. Прогулялися по одному з найкрасивіших районів Праги - Мала Страна (Malá Strana).
Ми були там напередодні з гідом, але все було так сумбурно, що захотілося ще раз все оглянути самостійно.
Розглянули з усіх боків чортову млин (Velkopřevorský mlýn), яка знаходиться на річці бісова, від якої вона і отримала свою назву.
Потім по знаменитому Карлову мосту перейшли через Влтаву до Старого міста, і прогулялися в сутінках до не менше популярного у туристів Танцюючого будинку.
У готель поверталися на метро.
Празьке метро цікаво тим, що в ньому немає турнікетів, а є невеликі стовпчики з компостерами на вході, де треба зареєструвати свій проїзний квиток. Тобто, можна спокійно і без перешкод потрапити всередину, але в підземці ходять контролери, які можуть зупинити вас на пероні або в переході і попросити показати проїзний квиток.
Самі станції празького метро запам'яталися трохи похмурими.
У четвертий день ми наважилися на більш серйозну прогулянку. Доїхавши до залізничного вокзалу, купили в касі квиток на поїзд, що йде до Брно. З головного вокзалу прямий поїзд йде кожні дві години. Виходити з нього треба на станції Kutná Hora-Sedlec.
Ця станція ближче до залучає туристів костел Всіх Святих з Костніца. Але ми вирішили відвідати також позднеготический собор Св. Варвари. У 1995 році цей собор був включений ЮНЕСКО до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини.
Для цього на станції Kutná Hora-Sedlec ми пересіли на підкидьок, що складається з двох невеликих вагончиків і проїхали ще трохи до станції Kutná Hora město.
З пересадкою все було просто, він стояв тут же на станції. Оскільки шлях був детально описаний в одному з відгуків, ми його відразу побачили.
А ось з посадкою в Празі вийшов конфуз. Ми переплутали потяги і сіли в що йде до Будапешта. На щастя, щось нас збентежило, і ми швидко схаменулися. Встигли вийти з нього на єдиною зупинці - Kolín.
Нам пощастило, що обидва поїзди йшли в одному напрямку. Ми дізналися в касі, що наш зупиниться тут же через 10 хвилин і благополучно поїхали далі.
Населений пункт Кутна Гора був заснований в першій половині XIII століття, як центр середньовічної серебродобивающей індустрії.
Кутна Гора стала місцем першої в Європі «срібної лихоманки». Навколо шахт з'явилося хаотичне нагромадження халуп, трактирів, лазень, лавок і т. П. Потім розрізнені селища об'єдналися, і Кутна Гора знайшла привілеї королівського міста.
У XIII столітті рудники міста давали третину загальноєвропейської видобутку срібла, завдяки чому місто було другим за багатством в Чеському королівстві.
За часів гуситських воєн місто було сильно зруйноване. А через виснаження руд до середини XVI століття прийшов в занепад.
В даний час це затишний містечко з вузькими вуличками, де приємно провести час. Старовинні будівлі з безліччю дрібних деталей дуже цікаво розглядати.
Мрачноватое сіре небо посилило ефект відвідування Собору Св. Варвари. Собор і мощена дорога зі статуями виглядали містично.
Будівництво собору розпочалося в 1388 року, але роботи кілька разів переривалися. Остаточно він був завершений лише в 1905 р Результатом багатовікових переробок стало абсолютно унікальне, велична будівля, що не має собі рівних. У його зовнішньому вигляді особливо виділяються різноманітні міфічні і напівміфічні фігури на кшталт горгуль, що вишикувалися по боках.
Інтер'єр собору обов'язково варто оглянути зсередини. На фресках крім релігійних сюжетів - деталі шахтарського побуту та карбування срібла.
Інші заслуговують на увагу елементи інтер'єру храму - це позднеготический пастофорій, створений на початку 16 століття, різьблені дерев'яні лави на хорах, склепіння з безліччю цікавої форми ребер і гербів, красиві віконні вітражі. Крім того, в соборі можна побачити статую рудокопа.
У соборі Св. Варвари панує тиша і спокій.
Поруч з собором розташовуються виноградники. З ягід, вирощених на них служителі храму виробляють місцеве вино.
Приблизно 3 км від собору Св. Варвари до Каплиці Всіх Святих ми пройшли пішки.
У 1278 році абат Генріх, що служив в монастирі, був посланий Отакаром II ст. Єрусалим. Звідти він привіз трохи землі, взятої з Голгофи, і розкидав її по кладовищу в передмісті Кутна Гори. У підсумку це місце отримало неймовірну популярність не тільки у чехів, а й серед жителів центральної частини Європи. Всі хотіли знайти свій вічний спокій саме в Седлецький некрополі з його святою землею.
Цвинтарний костел всіх святих, більше відомий як Костніца (Kostnice v Sedlci) - архітектурний символ життя після смерті. У цьому храмі основна частина внутрішнього оздоблення зроблена з останків покійних.
У 1318 року епідемія чуми підштовхнула ченців до розширення території кладовища і до звільнення додаткового місця шляхом ліквідації старих поховань. Викопаний прах тоді не могли належним чином утилізувати: викопані останки просто скидали в підвали каплиць монастиря.
У 1511 році для звільнення місця під нові поховання один напівсліпий монах очистив, викопані кістки в хлорному розчині і став використовувати в якості матеріалу. В результаті в усипальниці виникло дві центральних і чотири кутових піраміди, вінчає великими коронами. Через деякий час після закінчення своєї праці монах помер.
У 1870 році костел і землі навколо нього викупили представники знатного роду Шварценбергов. Вони вирішили змінити інтер'єр собору і найняли на роботу Франтішека Ринта - віртуозного різьбяра по дереву. Він створив той декор з кісток, який зберігся до наших днів.
За різними даними на оздоблення храму пішло від 40000 до 50000 кісток.
Це одночасно лякає і заворожує туристів.
Зовні Кладбищенський костел нічим не виділяється: мрачноватое готична будівля зі строгими лініями, арочними вікнами і кількома вузькими вежами. Але зате його внутрішнє оздоблення вражає. Кажуть, що гігантська люстра, що звисає зі стелі, містить екземпляри кожної частини скелета і кріпиться до стелі за допомогою щелеп.
На одній зі стін приміщення розташований філігранний кістяний герб родини Шварценбергов, а також автограф Ринта, викладений з останків.
Наживо це виглядає не так вражаюче. Вибілені кістки виглядають штучно і не так похмуро, як мумії в Єгипетському залі Ермітажу. Але довго знаходиться в приміщенні я не змогла і вийшла на вулицю. А ось чоловіка оздоблення приворожило, і він ще довго залишався в храмі після мого відходу.
Назад в готель поверталися на рейсовому автобусі. Було про що подумати, після всього побаченого.
Моя розповідь виходить дуже довгим. Попереду ще поїздка в Карлові Вари, замок Локет , німецький Дрезден і багато іншого. Тому тут вирішила закінчити першу частину своєї історії.
