Мої розповіді про Аляску: 
Аляска. Коли збуваються мрії ...
Аляска. Туманні фіорди Кетчикан
Аляска. Джуно - столична штучка
Аляска. Скагуей - дорога на Клондайк
Аляска. Сьюард - льодовики, кити і птиці Кенан Фьордс
Аляска. Анкорідж. Північний місто ...
Аляска. Національний парк Деналі. В гостях у грізлі ...
Аляска. «Celebrity Millennium» на тлі фіордів і льодовиків
Канада. Ванкувер. «Місто неонових вогнів»
Самий довгоочікуваний день круїзу почався дуже і дуже рано, задовго до світанку. Хоча, ні, брешу безбожно про світанок - білі ночі були такі короткі і так світлі, що їх і ночами щось назвати язик не повертався. Тривалий на всю ніч захід перетворювався в світанок, і момент, коли це перетворення відбувалося, я так і не змогла дочекатися, хоча спроби були і неодноразові.
Але цього ранку ми і правда встали дуже рано, щоб встигнути поснідати і зайняти найзручніші позиції на верхній палубі. Наш корабель підходив до льодовика Хаббард і капітан пообіцяв, що це видовище стане самим незабутнім серед усіх чудес, подарованих Аляскою.
Погода про льодовик нічого знати не знала і на наші прохання подарувати кілька сонячних годин відреагувала відмовою, причому категоричним. За бортом висів туман, накрапав дощ і бешкетував вітер, включений на режим повної заморозки всього живого. Начепивши на себе все, що дозволили обмежені розміри ветровок, і закрутивши мене щільніше в шарф, ми рушили назустріч стихіям, абсолютно розгнузданим на висоті дванадцятої палуби. Так холодно нам ще не було - і це 12 липня, в найспекотніші дні літа взагалі і в високий сезон на Алясці, зокрема ...
Льодовик Хаббард розташований в затоці Якутат, входить до складу національного парку Глейшер Бей (Льодовиковий затока) і вважається найбільшим на Алясці. Хаббард тут далеко не єдиний льодовик, але найтитулованіший, а значить і самий розрекламований. Подивитися найкрасивіші льодовики Глейшер Бей можна, але тільки з води, піших екскурсій тут не буває (у всякому разі, я про них не чула). Є круїзи, де цього парку приділено особливу увагу, правда, на шкоду іншим красот Аляски, і ми витратили чимало часу, вирішуючи, що подивитися обов'язково, а що можна принести в жертву обставинам. Хаббард побачити хотілося дуже, саме тому ми і вибрали круїз на «Селебрити» ...
Зрозуміло, що подивитися величезний льодовик на верхню палубу вийшли майже всі, озброївшись фотоапаратами, смартфонами, планшетами, біноклями і загорнувшись в кілька пледів відразу, люб'язно розноситься персоналом корабля для порятунку замерзаючих.
На сам льодовик нікого не висаджують - не положено, та й безпеку туристів в будь-якому круїзі першорядна. Напередодні ніхто навіть не знає, як близько корабель підійде до льодовика, і чи підійде взагалі. Навіть капітан нічого не вирішує заздалегідь, все залежить від погоди, опадів, вітру, хвилювання в затоці. Незважаючи на заявлений в маршруті льодовик, капітан має право пройти мимо, якщо є найменша загроза безпеці.
В якомусь році (не так давно, на початку століття) мало не сталася страшна катастрофа, коли хвиля від відколовся величезного айсберга чи перевернула, то чи добре накренився круїзний лайнер. Чим тоді закінчилася справа і чи були жертви, я толком з'ясувати так і не змогла, всі мовчали, як партизани на допиті, але відповідні висновки зробила. Тому рано вранці, коли добра половина корабля додивлялася сни, капітан виступив з розпливчатою промовою, весь сенс якої зводився до заклику молитися гарній погоді ...
Невідомо було і скільки часу корабель простоїть у льодовика, знову все вирішувалося по погоді. Одне ми знали точно - корабель, якщо погода дозволить підійти до льодовика, буде повертатися навколо своєї осі, даючи можливість побачити все це блакитне пишність з будь-якого борту, включаючи балкони кают. Багато хто вирішив розташуватися в комфорті на балконах, але ми прикинули, що так не відчуєш всієї краси моменту і не переймешся льодовиком, і потопали туди, де було максимально холодно.
Погода цього ранку видала всього десять градусів тепла, але по відчуттях було трохи вище нуля, руки моторошно мерзли в рукавичках, а чоловіка не рятував навіть термик - він збігав в каюту і начепив ще й пуловер. Покрутившись на палубі годину, ми збігали за пледами та тільки тоді зуби перестали вистукувати жалібні марші.
Спроби зняти відео на телефон я швидко залишила, вітер виривав його з рук, та й пальці без рукавичок зводило від холоду.
Загалом, всі принади льодовика ми сповна відчули задовго до того, як він вперше показався на горизонті, прорізавши щільну пелену чи дощу, чи то туману, і тут вже стало не до холоду - таку красу я бачила вперше ...
Льодовик Хаббард починається на території Канади і верхні 67 кілометрів красивого блакитного льоду належать саме їй. Нижні 48 кілометрів, що впираються в води затоки Якутат - є власністю Аляски. Підноситься вся ця крижана краса на 120-140 метрів над рівнем моря, що, може, і не так вже й багато, але! Вік льодів біля підніжжя - 400 років, саме стільки часу потрібно льодовику, щоб доповзти до затоки. А це вже зовсім інша історія, заморожена в товщі блакитного льоду ...
Поки основна маса льодовиків тане і відступає, залишаючи після себе сіру і нудну землю, Хаббард зростає. Пару раз його льоди перекривали вхід в фьорд Рассел і це мало не призвело до екологічної катастрофи (солоність води різко впала, тварини і риби відреагували падінням народжуваності і зменшенням числа особин). Добре, що тендітна стіна льоду не витримувала натиску води і прохід відкривався. Але заходити в фьорд Рассел заборонено навіть у дуже гарну погоду, з міркувань, знову ж таки, безпеки, хай їй грець ...
Поки наш корабель тихесенько підходив до льодовика, нас грунтовно просвітили докладними і грунтовними розповідями про диво, яке нам належить побачити, правда, зайвими подробицями я вирішила свою розповідь не завантажувати, переказавши найголовніше, на мій погляд.
Те, що льодовик близько, ми зрозуміли, по різко впала температурі (хоча куди далі падати-то!) І з'явився в затоці крижинах. Величезні блакитні оскільки льодовика, такі собі міні-айсберги, тихесенько пропливали повз, поспішаючи у своїх справах, і страху не викликали незначними розмірами. Оживити народ радісно заволав про айсберги і згадав «Титанік», порушуючи негласне табу на згадування імені нещасного лайнера (в круїзах це дуже поганий тон, такі всі забобонні, але що поробиш).
Крижини були красивими, дивно-смугастими, з переважанням всіх відтінків блакитного - як таке не побігти фотографувати! Це вам не льодохід на річці, хоча і він видовище дуже навіть грандіозне і по-своєму незабутній ...
Чим глибше корабель заходив в затоку, тим дрібніше ставав пливе лід, але в той же час, його ставало все більше і більше, поки чиста вода не перетворилася в кашу з крижаних осколків айсберга. До цього часу корабель зменшив хід і в тиші було виразно чути, як шарудять крижини об обшивку корабля (все знову загомоніли про «Титаніку»).
І тільки почув шарудіння крижин, я зрозуміла, що вітер несподівано вірш, немов його вимкнув хтось, а озирнувшись на всі боки, побачила Хаббард, велично випливає з раздвинувший димки - у льодовика панувала тиха погода, а з дір в хмарах визирало сонце. Колективна молитва небес з проханням про гарну погоду була почута, схвалена і виконана - ось і не вір після цього в силу думки!
Капітан взяв слово, щоб привітати всіх з погодою і пообіцяв підійти до льодовика максимально близько, якщо вже фарт попер, а підійшовши, не поспішати йти, щоб все насолодилися найвеличнішим з видовищ, і побачили своїми очима, яке воно, царство Снігової Королеви. І перейнявшись моментом, наш капітан (кіпріот за походженням, з дуже смішним акцентом) розповів, як багато років тому саме тут, у льодовика, попросив руки у своєї майбутньої дружини. Зрозуміло, що дівчина не змогла відмовити в настільки романтичній обстановці, та й ніхто б не відмовив!
Корабель повільно-повільно пробирався крізь крижану кашу до величезної блакитний стіні Хаббарда. На таке близьке знайомство я навіть не розраховувала - нам пощастило з капітаном.
Це здалеку здавалося, що наш корабель величезна громадина. Чим ближче ми підходили до льодовика, тим реальніше ставали його розміри, і метрів за сто я усвідомила, що таке справжній льодовик, вік якого 400 років, і як малий на його тлі наш кораблик ...
Величезна стіна блакитного льоду, що впирається в небо і розкинулася в улоговині гір, насувалася неспішно, але невблаганно, обдаючи всіх абсолютно пекельним віковим холодом. Відтінки блакитного слоілісь, чергувалися з синім і сірим, вибудовували казкові замки з вежами і бійницями, зяяли свіжими провалами і здавалося, що зараз загримлять крижані кайдани й посадили крижаний же міст опуститься, щоб запросити непроханих гостей у палати Снігової Королеви (або навпаки, грізна сторожа прожене дерзнули наблизитися без запрошення - тут вже як пощастить).
Але казка категорично відмовилася позначатися далі, вирішивши, що вистачить з нас всієї цієї краси, без розвитку мультяшного сюжету, і в чомусь вона була абсолютно права ...
Корабель завмер метрів за сто від льодовика, і в наступила цілковитій тиші стало чути, що льодовик живий, а все це «біле безмовність» зовсім не про нього. В абсолютній тиші морозного ранку лунали шарудіння, тріски, клацання і зітхання. Невідома і невидима нам життя ворушилася і розмовляла в глибині блакитних пластів льоду, поділених тоненькими прожилками сірого. Тихе бурмотіння спресованих століттями льодів лунало далеко навколо, стихли всі розмови на палубах, примолк навіть капітан - все слухали льодовик, поглядаючи, чи не відпаде чи айсберг, що не зашуршіт чи крижана дрібниця, падаючи по прямовисній стіні в затоку ...
Найстаріший лід, спресований століттями - у підніжжя льодовика, у води. Колір у нього найкрасивіший, найглибший, самий витриманий. Смужки сірого - це сліди літніх місяців, коли здуває вітром зі скель пил осідає на лід, вони майже як річні кільця у дерев. Ну і на вершині - найніжніший і молодий лід, яким ще рости і рости, прозорості в ньому мало, а сніжної матовості навпаки, багато і в цьому є своя принадність.
Вік льодовика найпростіше підрахувати по його «річним смужках», орієнтуючись на сірий колір. Правда, часу це займе чимало, але хіба справжнього дослідника це зупинить? Багато почали вираховувати, скільки років минуло Хаббарду, я теж почала було, так збилася - все-таки 400 років це дуже багато. Довелося повірити на слово ...
Час від часу від льодовика відколювались невеликі шматочки льоду і з тихим шурхотом ковзали до води - не дарма ж всі чекали саме цього. Цей процес триває постійно, іноді крижинки такі малесенькі, що за ними не встежиш, але розігнавшись по слизькій стіні льоду, в воду вони плюхаються голосно, піднімаючи високі фонтани бризок.
Якщо пощастить, то від льодовика відколеться солідна крижана брила. І тоді від вибуху десь в глибині льодовика здригнеться палуба, а «осколок» розміром з будинок, з гулом і сплеском піде в воду, викликаючи хвилю. Таке видовище не пропустиш, навіть зазівавшись. Нам пощастило і не один раз. Народ радісно волав, кричав, капітан давав гудки, палуба здригалася, і нова порція величезних крижаних брил сповіщала про своє падіння гучними вибухами.
Те, що справжній айсберг так і не відколовся від льодовика, всіх трошки засмутило - народ жадав унікального видовища. Але з іншого боку, це змусило б капітана відразу ж йти від льодовика - навіть сучасні кораблі намагаються не зустрічатися з айсбергами, щоб уникнути гучних, але дуже неприємних історій. І тут саме час знову згадати «Титанік» ...
Поки корабель крутився своїми бортами у льодовика, погода стала ще краще і можна було розгледіти, де льодовик Валері з'єднується з льодовиком Хаббард, як згинаючись, повзуть льоди до затоки, як клубочаться над горами хмари, намагаючись опуститися на льодовик, і яка млява земля навколо вічних льодів.
Природа навколо льодовика теж заслуговує на увагу, і її зовсім несправедливо обходять мовчанням. Можливо, краса цих місць надмірно сувора, але вона полонить НЕ пишністю і яскравістю, а стриманістю і мінімалізмом, і не помічати її було б неправильно.
Пагорби, вкриті густим оксамитом літньої зелені, з прожилками снігу, збігає до води, милуються своїм відображенням у затоці, і тільки що відправилися в далеке плавання крижинки женуть брижі по дзеркалу води.
Людей тут немає взагалі, тільки тварини і птахи, а в літній сезон ще і кораблі з туристами, які порушують ідеальну гармонію безлюдного світу. Цивілізація не заважає тиші царювати серед цих льодів і пагорбів, повітря пахне чистотою і прохолодою, ідеальна геометрія схильні не перекреслена дорогами і проводами, цегляні труби не чіпляють хмари, потяги не пронизують тунелями гори, галасливі машини не повзуть по серпантинах. Тут тиша, якою вона була багато років тому, коли перші крижинки вирішили влаштуватися в широкій улоговині гір ...
І знаєте, мені дуже сподобався світ без гучних і суєтних людей! Повернувшись з Аляски, я кілька днів заново звикала жити в вічно поспішає і голосно розмовляє натовпі, що заповнює вулиці рідного міста. І тепер мені це дуже не подобається, я сумую за тиші Аляски ...
Сфотографувавши льодовик цілком і повністю, окремими фрагментами, на тлі суворих гір, з нахлобученной хмарою, з сонцем, що ллється в діри хмар, закутаний в туман і серпанок, з собою на тлі, ще раз панорамою і навіть знявши парочку відео, я змогла відірватися від зачаровує видовища і почала крутити головою на всі боки.
Навколо корабля як і раніше плавали крижини різних розмірів, а я раптом помітила, який незвичайний колір води в затоці - такий молочно-блакитний вода стає від безперервного танення льодовика і з висоти корабля дуже добре помітно, де смуга льодовикової води, а де смужка морської, піднятою гвинтами корабля. (Прісна вода легше морський і розподіляється рівномірно поверх важкої солоної). Як тільки корабель включив гвинти на повну, вода змішалася остаточно, і чудовий бірюзовий колір зник, поступившись місцем темної і холодної воді північних морів ...
Замість покладених тридцяти хвилин, наш корабель крутився у льодовика більше двох годин, промайнули як одна мить. Капітан намагався показати улюблений свій льодовик у всій красі - і підійшов близько, і повертав корабель повільно, і розповідав все, що дізнався за багато років плавання по Алясці, і затримався набагато довше, ніж передбачалося, пообіцявши прибути в наступний порт без запізнення (і не обдурив , мчали ми потім з відкритого океану, немов тікали від погоні!).
І якби ж то туристи не могли відірватися від фотоапаратів - це цілком зрозуміло, заради того і пливли кілька днів. Але весь екіпаж, покидавши свої щоденні справи, витягнув мобільники і фотографував льодовик, захоплюючись побаченим. А вже вони-то його бачили далеко не в перший раз і при всякій погоді. Весь день я потім спостерігала, як екіпаж показував один одному найвдаліші свої фотографії і відео, радіючи побаченому, як діти. Краса нікого не залишить байдужим ...
Всі гості корабля, та й сам екіпаж, були абсолютно не проти стояти у льодовика ще години дві, а то й більше, але капітан натякнув, що це буде занадто навіть для його доброти і почав розгортати корабель до виходу з затоки. Казка про палати Снігової Королеви погрожувала ось-ось закінчиться і народ, який вирішив, що видовищ їм сильно недодали, побіг на корму, щоб продовжити задоволення від споглядання ...
Льодовик тихо зникав, відпливаючи все далі і прикриваючись невагомою вуаллю з хмар і туманів. Завіса, приховував справжнє диво, опускався все нижче і нижче, поки не затулили остаточно - спектакль закінчено ...
Найбільш терплячі і морозостійкі залишалися на кормі ще довго, намагаючись розгледіти нерозрізнене і прощаючись з Хаббардом. Час, відведений на льодовик, закінчилося дуже швидко і знову на найцікавішому місці.
Решта півдня я посилено намагалася відігрітися, Відпивши гарячим чаєм і чатувала з балкона каюти китів. І чай, і кити не підвели - поки ми не вийшли у відкритий океан, розморозити я фотографувала китові кульбіти і насолоджувалася видовищем їх хвостів.
Увечері ми збирали валізи, готуючись до висадки в останньому порту Аляски - Сьюард, де закінчувалася океанська частина подорожі і починалася сухопутна, теж багата тваринами та іншими чудесами, якими так багата Аляска, але це вже зовсім інша історія ...
І трохи корисних порад, яких цього разу буде зовсім мало.
- Льодовик Хаббард - єдиний, за Який нам не довелося доплачуваті понад Ціну круїзу, его огляд входить у ВАРТІСТЬ
- На Хаббард відводіться Всього пів години, но капітан, на свой розсуд, может затріматіся довше. У погань погоду корабель НЕ зверне в затоку - це право капітана, Який відповідає за Величезне корабель
- У Льодовик дуже холодно, кращий одяг тут - Справжній пуховик. Готуйтеся одягатіся в усі теплі відразу и не факт, что це сильно поможет. Вітер тут лютий, а якщо додадуться туман і опади, буде зовсім холодно. Температура на Алясці сприймається інакше, звичні нам цифри тут набагато холодніше, особливо у льодовиків
- Красу льодовика краще знімати на хороший об'єктив, що дозволяє досить наблизити і зняти крижану стіну в деталях. Знову ж, їм можна дотягнутися навіть через голови, не пробився в перші ряди
- Виходити краще на саму верхню палубу і займати місця з будь-якого борту - корабель крутиться навколо своєї осі, найгірше видно на носі і на кормі. Я не лінувалася бігати з борта на борт, щоб не попустити нічого цікавого
- У день, коли корабель підходить до льодовика, ресторани та інші едальние закладу починають роботу дуже рано. Сніданок краще не пропускати, без нього мерзнеш набагато сильніше
На цьому я закінчу свою розповідь про льодовику Хаббард, абсолютно підкорив і полонив мене.
Далі буде ...
Правда, часу це займе чимало, але хіба справжнього дослідника це зупинить?
