Гаваї, Великий Острів: політ на вертольоті до поточної лаві - Andreev.org: фотощоденник подорожей

зміст:

вступ: про Великому острові, підготовка до подорожі, приїзд
День 2: північна частина острова, район Kohala
День 3: затоку капітана Кука і давня гавайська село
День 4: національний парк вулканів
День 5: політ на вертольоті до поточної лаві і тропічна ботанічний сад
День 6: найпівденніша точка США і пляж з зеленого піску
День 7: обсерваторія на вершині гори Mauna Kea; гавайський сніг; луау

День 5-й. Kalapana (село, стерта з лиця землі лавовим потоком 1997 роки) - Ahalanui (підігрівається вулканом природний басейн) - парк "Лавові дерева" (Lava Tree state park) - Hilo (головний східне місто Великого Острова) - політ на вертольоті до поточної лаві ( бажано) - Гавайський тропічний ботанічний сад (обов'язково !!!) - Saddle road (дорога, побудована військовими; найкоротший шлях з Хіло в Кону).

Переночувавши в спартанських умовах в кемпінгу, і перекусивши в прилеглому кафе, ми вирішили ще раз об'їхати кілька кратерів по дорозі Crater Rim drive. З ранку пейзаж справляв містичне враження: стелеться по землі пар упереміш з туманом, тихий підземний гуркіт, і тільки-тільки прокидається сонце. В межах видимості не було жодної людини, жодної машини, тільки ми і природа. Коли сонце остаточно здалося над горизонтом, наш джип уже мчав на схід по 11-му шосе.

Не доїжджаючи 10 миль до Хіло, ми згорнули на 130-ю дорогу, яка веде до південно-східному узбережжю острова, куди зараз стікає лава. Метою було потрапити на місце неіснуючої села Kalapana, звідки ми сподівалися побачити лаву.

На звичайній машині не доїхати, тому що періодично дорогу перетинали застиглі лавові мови, і щоб продовжувати рух потрібно було переїжджати через них. Через кілька миль, побачили заборонний знак, їхати чи йти далі могли тільки авторизовані персони. Але де наша не пропадала! Зробивши вигляд, що не вміємо читати по-англійськи, ми обігнули знак, і рушили до океану, сподіваючись побачити впадає в нього лаву.

Йти потрібно обережно і близько до краю не підходити. У парку вже був нещасний випадок, коли козирок лави обрушився в воду разом із туристами. Бажання опинитися на їхньому місці у нас не було, тому проявляли максимум обережності. У результатеб вийшли на утесб і побачили лавові труби, застиглі буквально кілька місяців тому. Поточної лави не було. Ну що ж, залишався єдиний вихід в гонитві за нею - вертоліт.

Найняти пілота, отвезшего б нас до кратера, вирішили в Хіло. По дорозі туди заїхали до природного басейну на вулкані. Він відділений від океану невеликий дамбою, через яку потроху просочується вода, що підігрівається потім підземним лавовим струмом. Дуже приємно плавати в такій комфортній водичці в оточенні пальмових дерев. Дорожню втому як рукою знімає. Басейн називається Ahalanui, досить популярний серед місцевих жителів, тому побути на самоті вам не вдасться.

Освіжившись, продовжили свій шлях на схід по 132-й дорозі до парку "Лавові дерева". Поки їхали, губилися в здогадах, що ж це таке? І ось яку інформацію вдалося дізнатися. Як я вже писала, східну частину острова дуже дощова (дощ йде приблизно щопівгодини). Природно, вся рослинність буйно цвіте і перебуває завжди у вологому стані.
Кілька десятків років тому, через це місце угораздило пройти лавовому потоку. Зазвичай, лава одразу спалює все на своєму шляху. Але на цей раз ситуація була інша. Лава просто обгинала стоять мокрі дерева, і пливла далі. Дерево поступово вигорало всередині такого гарячого ковдри; але і лава остигає на його мокрій поверхні, втрачаючи свою текучу здатність. В результаті, ми побачили галявину з високими лавовими стовпами, порожніми всередині. Деякі з них вже заросли мохом, і були схожі на величезні пні. На інших були видні пташині гнізда, господарі яких наповнювали повітря своїми трелями.

Час рухалося до опівдня, пора було збиратися в Hilo. Заїхали в місто з південного боку за все тією ж 11-й дорозі. Через кілька миль видався міжнародний аеропорт "Hilo", де ми сподівалися знайти вертолітного пілота. В'їзд на парковку перегороджував блокпост; відгодовані чолов'яга у формі перевіряли документи у всіх в машині, а не тільки у водія. Джип їм чимось не сподобався, і вони навіть попросили відкрити багажник. "Попросили" це м'яко сказано, скоріше це нагадувало наказ. Ні здрастє-до побачення-спасибі ми так і не почули. Відразу нахлинули рідні забуті відчуття :) Ну вояки, вони і є вояки.

Припарковавшись, попрямували до будівлі аеропорту в пошуках фірм, що пропонують тури на вулкан. Вертолітні компанії розташовані в окремому терміналі, через який проходять тільки "вертолітні" пасажири.
Яку ж фірму вибрати і не помилитися? Питання вирішилося саме собою. Підходячи по черзі до всіх, ми дізналися, що майже ніде немає місць, крім як у двох компаній. Службовці з жалем розводили руками, і питали: "Чому ми не зробили резервацію?" І справді - почему? Зізнатися, це питання мені навіть в голову не прийшов, наступного разу будемо розумніші. Решта дві фірми пропонували місця на гелікоптери через 2 і 5 годин.
В результаті природного відбору, перемогла компанія "Sunshine helicopters", що оперує 5-місцевими невеликими вертольотами A-star з романтичною назвою "чорні красуні" ( "black beauties").

Вертоліт відправлявся тільки через годину, тому ми вирішили з'їздити в Хіло перекусити, і злегка оглянути місто. Він скоріше нагадує одноповерховий селище міського типу (довго згадувала розшифровку абревіатури "смт") з двома великими вулицями, що потопають у зелені.
Не поспішаючи рухаючись по одній з них, ми в'їхали на півострів, де розташовувалися основні готелі Хіло. Повз них проходила тінистий алея "banyan drive", названа на честь обрамляють її баньянових дерев. Баньян - дуже цікаве дерево, може рости майже без ґрунту. Щоб якось триматися на поверхні, випускає назовні коріння, які впираються і підтримують вже існуючі гілки. В результаті, виходить величезний стовбур, що складається зі стовбурів поменше; осягнути його можна тільки великою компанією людей. Подивувалися на заморське диво, перекусили в невеликому придорожньому Cafe 100 (дуже дешево і смачно!), І поїхали в аеропорт.

Перед посадкою в вертоліт нам прочитали інструкцію з техніки безпеки, видали рятувальні жилети, згорнуті в тугий вузол, і кріпилися до поясу (на випадок, якщо приземлимося на воду), і познайомили з пілотом. Ним виявився симпатичний і веселий чоловік років 50, дуже дружньо до нас поставився. Пілот виявився поліглотом, зміг вимовити навіть кілька російських слів :)

Вертоліт системи A-star - невелика чорна, блискуча на сонці машина, відразу сподобався. Супроводжуючі люди допомогли нам зайняти свої місця, і попросили надіти величезні навушники з мікрофоном, через які тепер можна було підтримувати зв'язок з пілотом. Отже, полетіли!

Як ви розумієте, вертоліт відразу відривається від землі, без всякого розгону. За правилами, ми повинні були летіти не нижче 150 метрів, але насправді, пару раз опускалися майже до землі. Пілот дуже захоплююче розповідав про місцевість, над якою пролітали: про плантації макадамского горіхів, старої розписного церкви; селі, розділеної рівно навпіл лавовим потоком 5-річної давності.

Нарешті, ми зробили запаморочливий віраж над океаном, і підлетіли до лавової пустелі. Пілот спустився нижче, і ми побачили справжню лаву, спалює зустрічні дерева. Її потік з розмаху вливався в ліс, не залишаючи йому жодного шансу. Просуваючись проти течії лави, підлетіли до самого місця виверження Pu'u O'o Vent.

Пілот опустив вертоліт зовсім низько, і намотував кола навколо кратера, даючи нам можливість гарненько роздивитися справжню гарячу лаву. Вона ліниво текла широкою смугою; далекі от шахти краю вже холоднішими, і стояли не в яскраво-помаранчевому, а в червонувато-сірому, гаснучому кольорі. Ось і збулася мрія, дводенна гонитва за "живий" лавою увінчалася повним успіхом.

Покружлявши по околицях близько півгодини, ми знову опинилися в межах міста Хіло з його пишною рослинністю. Після м'якої посадки і фото сеансу з пілотом і його "чорною красунею" на пам'ять, знову були готові до пригод.

Наступною точкою нашого маршруту значився гавайський тропічний ботанічного саду. З Hilo приблизно 10 миль на північ по красивою, обрамлена квітучими кущами, дорозі. Вхід в парк $ 15, тільки кеш. Доволі чимала ціна для закладів що така, але воно того варте. Перед входом в сад вас побризкати репелентом проти комах, видадуть карту, і парасольку на всякий випадок.

Сад розташований в долині, оточеній з усіх боків джунглями, з губиться у них пологої сходами. Коли вона закінчилася, ми відразу потрапили в пальмові зарості, в гущі яких дзюрчав невеликий потрійний водоспад Onomea Falls, що переходить в однойменний струмок.

Уздовж нього розкинулися геліконовие зарості. Геліконія - дуже цікава рослина; її листя цілком можна прийняти за квіти, настільки вони красиві.

Поруч із заростями сусідив невеликий ліс, що складається з рослин, що нагадують великий факел. Вони називаються torch ginger, і привезені з острова Св. Маврикія в Індійському океані.

Пройшовши через щільне кільце вже знайомих баньянових дерев, ми вийшли до затоки Onomea Bay, на березі якого росло кілька "залізних" дерев (iron tree) з дуже міцною деревиною.

Не поспішаючи, вийшли до озера лілій, в якому плавали різнокольорові японські коропи.

Але головна родзинка саду - це куточок орхідей. Яких тільки форм і забарвлень там немає: і страхітлива орхідея-павук, і деревна її родичка, більше схожа на гроно їстівних ягід, і мініатюрна фіолетова, максимум 3 см в діаметрі.

Вдосталь намилувавшись прекрасними квітами, і пройшовши через зарості папоротей і колючих кущів, проїхали до виходу.

Починало сутеніти, а ми були все ще на східному узбережжі. Найкоротший шлях в Кону звідти - по дорозі номер 200 (west), більш відомої як Saddle road (сідлова дорога). Вона була побудована в воєнний час (в 1942 році), і не призначалася для звичайного трафіку. Її 2 вузькі смужки постійно стрибають з пагорба на пагорб і врешті-решт проходять між двох вулканів Mauna Loa і Mauna Kea.

На всьому протязі дороги (53 милі) ви не зустрінете жодної заправної станції, тому перед виїздом перевірте рівень бензину. До речі, багато компаній по прокату машин забороняють їздити на орендованих автомобілях по Saddle road, так що буде не зайвою перевірити і цю інформацію. Якщо на зустріч немає машин, то краще їхати посередині - вже дуже розбиті по краях вузькі смуги. На дорозі є дві військові застави, проїжджати через них можна безперешкодно, але якщо побачите військову техніку, типу танків і Хаммерів, то краще дати дорогу (на всякий випадок :)

Вправо і вліво від дороги розкинулося безмежне лавове поле - продукт діяльності двох вулканів, дивляться один на одного. В загальному, якщо потрібно швидко потрапити з Хіло в Кону (або навпаки), то Saddle road - ідеальне рішення, особливо якщо у вас джип.

Отримавши невимовне задоволення від поїздки, ми прибули в наш кондомініум, від якого вже відвикли за день, проведений в спартанських вулканічних умовах. Із задоволенням повечерявши на веранді (суші з Sushi Shop - відмінне місце зі смішними цінами; розташоване в North Kona shopping center), вирушили на бічну відновлювати сили для наступних пригод.

Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я | Частина 7-я

Катерина Андрєєва.
Мемфіс, Теннесі - Великий Острів, Гаваї
Травень, 2002.

фотографії:

Related