Хошимін. Героїчний Сайгон ...

Добра моя знайома, пристрасна прихильниця відпочинку у В'єтнамі, багато років вмовляла мене подивитися цю країну, відпочити на узбережжі, поласувати фруктами і привезти додому з відпустки не тільки гарну засмагу, а й абсолютно відпочив організм. Дізнавшись, що у В'єтнамі я-таки побувала і розглядав фотографії, привезені з відпустки, вона винесла свій категоричний вердикт: «Це не той В'єтнам! Ти не бачила справжнього В'єтнаму! »

Сперечатися я не стала. Я не бачила за все В'єтнаму, я подивилася всього два міста і першим став дуже сучасний Хошимін, який в'єтнамці затято іменують Сайгоном. Але думки свого не змінила - іноді один день, проведений серед самих звичайних жителів невідомої тобі до цього країни або міста, прогулянки по вулицях, підглядання і підглядання за справжнім життям, дають більше знань, ніж місяць в дорогому готелі на вилизаному узбережжі, серед точно таких ж іноземних туристів, які прилетіли з усього світу ніжитися на пляжі і насолоджуватися теплими хвилями. Так, за один день не можна побачити багато, але головне розгледіти цілком під силу, було б бажання. А у мене цього бажання було хоч відбавляй!

Спроба систематизувати побачене в Сайгоні, у мене провалилася з шумом і тріском - місто, всієї суті якого противна всіляка систематизація і якесь упорядкування, чинив опір цьому і категорично наполіг передати хаос, що панує на вулицях в первозданному вигляді. Що ж, нехай так і буде ...

Спека.

Перше, що розумієш, ступивши на землю Хошиміну - тут жарко. Навіть немає, тут нестерпне пекло, розпечені пекельні сковорідки і справжнісінька пекло, де чорти смажать грішників на своїх чортових жаровнях!

Були ми в кінці квітня - початку травня, в самому кінці сухого сезону, коли провісники затяжних дощів вже почали проливатися на гарячу землю живлющою вологою і наповнювати повітря такою високою вологістю, що спека посилилася до меж, в яких мій організм може існувати. Я знемагала від гарячого липкого повітря, норовить обійняти мене міцніше, притиснутися пожарче і вичавити з мене всі ті 90% води, про які так поетично говорив Вознесенський. Фотоапарат відчайдушно потів, розжарюючись на безжальному сонці, тротуари стікали практично вогненної лавою, вирішуючи, що цікавіше: вмурувати мене в гарячий асфальт або прилипнути в моїм кросівок, щоб залишитися назавжди. Одягу, в якій можна пережити таку спеку, у мене просто не було, як показав досвід, а купувати що-небудь максимально адаптоване під місцеві реалії, не було бажання, та й часу теж. Слабаки змоталися б в напрямку пляжу і кинулися б в найближчу хвилю, змивати з себе липку сайгонським спеку. Я вирішила стоїчно терпіти, заодно випробувавши на своїй шкурі, як це, потрапити в пекло.

У те, що в цей час Північний В'єтнам заливає дощами і такою спекою похвалитися не може, вірилося слабо. Хоча сенсу обманювати мене, я теж особливо не бачила.

Справедливості заради варто відзначити, що в'єтнамці і самі не так жаростійкі, як я очікувала. Сонце їх дошкуляє нітрохи не менше, втекти зі свого мегаполісу туди, де прохолодна хвиля, вони теж люблять, а оскільки ми потрапили в Сайгон в День Свободи (30 квітня, день об'єднання Північного і Південного В'єтнаму), місцеві жителі, натхненні затяжними вихідними днями ( у них це свято відзначають так само широко і довго, як у нас Новий рік), хаотичними колонами і перемішати рядами рухали в протилежну від нас сторону, поспішаючи з міста до моря.

Дивитися на закутаних в куртки і медичні маски в'єтнамців, не було ніяких сил. Довгі рукава, довгі штани, а іноді ще й глибоко насунутий капюшон доводили мене до теплового удару тільки від споглядання цієї картини. Знемагаючи в щільній і пітною пробці, в'єтнамці томно обмахувалися своїми конусовидними капелюхами, але вперто не бажали зменшити кількість шарів одягу. Я розумію, світла шкіра мрія всіх дівчат південного В'єтнаму, але так париться через якийсь там моди я б не змогла!

Гаряче марево висіло над дорогою, ламало стіни хмарочосів, які я якось не очікувала побачити в Хошиміні, розжарювало численні героїчні статуї і скульптури піонерів-сурмачів (чисте розчулення побачити те, що нагадало про піонерське дитинство!), Скукожівается червоні троянди на газонах і клумбах і різало очі сонячними відблисками, що відскакують нескінченними байками.

Через все тієї ж безжальної спеки, трудовий день починається у в'єтнамців дуже рано, що безсумнівно радує будь-якого туриста. Але йде цей день якось мляво, з довгими паузами та частим поглядиваеніем то на годинник, то на положення сонця на небі, що напружує жахливо все того ж туриста. Після полудня, коли спеку досягає чергового рекорду і запросто побиває його, у працьовитих в'єтнамців настає сієста, причому настає вона там, де застала час законного відпочинку. Я не скажу, що вулиці в цей час вимирають і життя затихає, аж ніяк! Хтось повинен створювати стовпотворіння на дорогах, кричати, перекрикуючи всіх в їдальні, колесити по місту, виглядаючи зазевавшихся туристів і підтримувати звичний шумовий фон Сайгона. Але основна маса в'єтнамців, зморена в одну мить зенітним сонцем, падає спати там, де тільки що стояла і шуміла - на байку, вибравши в якості подушки жорстке і бувалий сідло, біля дверей в малесеньку лавочку, на розпеченому кутку галасливого перехрестя, в пасажирському сидіння велорикші, на травичці в парку. Осиротілі на час велосипеди віддано чекають дрімати господаря, байки гріються під сонцем, намагаючись підставити під його промені всі металеві деталі відразу, щоб розжарити, так розжарити, а фрукти починають інтенсивно досягати тієї стадії, коли ніжний аромат переходить в сумнівні запахи, якими так багаті вулиці Сайгона. Що в цей час витворяють м'ясні делікатеси, нудьгуючі на полуденної спеки, я намагалася не думати ...

Сієста плавно переходить в гарячий і спекотний вечір, що теж не сприяє активності, і важка лінь тихо повзе по вулицях Сайгона, одночасно подразнюючи туристів і викликаючи у них же напади гострого заздрості - живуть же люди, нікуди не поспішаючи і всьому радіючи!

І тут саме час перейти до людей ...

Я ж кажу, не виходить стрункого розповіді і хронології подій, В'єтнам диктує свої правила.

Жителі Сайгона діляться на дві протилежності - ті, яких багато і рідкісні одиниці. Одиниці не цікаві - вони роз'їжджають в дорогих авто, ті, що рангом сильно нижче, працюють на цих, які в авто. Але і одні, і інші туристів цураються, сонця бояться, вулицями пересуваються швидкими перебіжками, ховаючись під широченний парасольку, щоб жоден промінчик сонця не зіпсував білизни їхній благородній шкіри. Пахнуть вони дорогим парфумом, над землею пливуть характерною ходою в'єтнамської еліти і націлити об'єктив справа непроста, а може бути навіть небезпечне - перевіряти я не стала. Переконана, їх неможливо зустріти розкочують на байках і свій суп фо вони теж не їдять - вони вище цього. Про них я нічого толком дізнатися не змогла, та й не сильно хотілося.

Ті, яких багато - і є справжній В'єтнам: галасливий, різноголосий, пріставучий. Пріставучесть в'єтнамських торговців довела мене до нервового тику. Слів вони не розуміють, або старанно роблять вигляд, що не розуміють. Вчепившись в руку, в якій вони виразно бачать затиснуті в кулаці долари (це приємніше) або донги (що менш приємно, але теж влаштовує), починають вони жалібно нудити нескінченну пісню на тему «Місіс, купи!». Відповіді на будь-якій мові світу вони не чують, жертву випускати не хочуть, піти від них, що полем, що лісом, неможливо, вирвати свою руку нереально. Найстрашніше - якщо поддашься жалості і купиш якусь дурницю, в надії, що на цьому переслідування закінчиться, в ту ж мить, бозна звідки матеріалізується величезний натовп таких же торговців-коробейників, струнким хором впарювати свій товар. Ось це вже справжня біда і вирватися з їх щільного кільця не вийде. Що відбувається з тими нещасними, що потрапляють в оточення коробейников, я не знаю. Напевно, їх відводять кудись в полон ...

Ситуацію погіршує той факт, що торгуватися в'єтнамці люблять, а поступатися в процесі торгу - немає. Англійська мова вони знають так слабо, що на мові жестів домовишся швидше, а спритність їх пальців, яка вибиває на бувалому калькуляторі неуступаемую суму, викликає мимовільне захоплення. Усвідомивши, що купувати за запропоновану ціну їх винятковий за якістю товар ви не хочете, в'єтнамці впадають в глибоку образу, зображує мімічно і здатну запросто осоромити систему Станіславського. Мови тут не треба, щоб зрозуміти - ось саме зараз, своєю впертістю і рідкісної непоступливістю ви нанесли всьому в'єтнамському народові найглибшу з образ! І впав в глибокий сум в'єтнамець відвалює в глибоку тінь, щоб сном вилікувати нанесені душевні рани. Прийом, безвідмовно діє в будь-яких інших країнах, коли покупець робить вигляд, що йде, засмучений непокладістим продавця в процесі торгу, у В'єтнамі не працює і знижок не обіцяє, перевірено особисто.

Тут, напевно, саме час вставити про гроші ...

Хочете стати мільйонером - приїжджайте до В'єтнаму, розміняйте маленьку чарочку доларів, отримаєте велику оберемок місцевих донгів (курс краще уточніть самі, а то наміняти ...), заплутайтеся в велика кількість нулів, помилуйтеся на різнокольорові портрети старого Хо і розіпхати наміняти гроші по різних кишенях, краще маленькими сумами і засовуючи на саме дно цих самих кишень, не довіряючи сумкам і всього того, що безтурботно бовтається за вашою спиною, поки б милуєтеся героїчним Сайгоном. І ні за що, ні в якому разі не виймайте купку донгів, затиснутих в кулаці, для розплати - не шукайте пригоди, вони вас і самі знайдуть у В'єтнамі! Навіть коли вам здається, що ніхто не бачить, як ви ретельно ховаєте ваші донги, обов'язково знайдеться той, хто все бачить. Далі, думаю, продовжувати не треба ...

І тут не можу не сказати про найважливіше - про криміналі ...

Не все так спокійно в Хошиміні. У в'єтнамців є жарт: «Якщо ви висунули руки з машини, щоб зняти на свій фотоапарат краси Сайгона і не побачили свій фотоапарат, значить у вас його вперлися і ви точно в Південному В'єтнамі!». Те, що кримінальних особистостей багато, навіть не сумнівайтеся! Кишені треба берегти, і це ще пів біди.

Дорога дзеркальна камера, що бовтається безтурботно на шиї - вважайте, вже чужа дзеркальна камера. Або йдете в натовпі туристів-однодумців, або гуляєте, вчепившись в рідній фотоапарат двома руками, причому м'язистими такими руками, з конкретними біцепсами. В'єтнамці - народ щуплий, з біцепсами в'язатися не ризикнуть.

Сумка, що бовтається на плечі, тому, що ближче до дороги, по якій мчать байки, теж не факт, що довго залишиться вашою. Про рюкзак я взагалі промовчу, хто його знає, що там діється за спиною.

Коли я потягнулася відповісти на дзвінок несподівано прокинувся телефону, гід зробив такі страшні очі, що я без слів зрозуміла, яку дурість мало не зробила.

А виймати планшет в місцевій едальне, щоб зловити WI-FI, мені категорично не радили, розповівши, як швидко планшети змінюють господарів в Сайгоні. Цілком допускаю, що фарби тут кілька згущені і треба дуже вже постаратися, щоб зробити стільки безтурботних промахів разом і позбутися всього, що нажито непосильною працею. Але краще знати і не потрапити, ніж не знати і вляпатися. Я вважаю за краще превентивні заходи криків і гонитва за лиходіями - а раптом вони бігають краще за мене? І наявність поліції нічого не гарантує! Я, до речі, не так багато бачила цієї поліції, тільки біля пам'ятника Хо Ши Міну і нудьгувала парочка поліцейських, зображуючи закон у всій його строгості.

Раз пішла розмова про кримінал, треба повернутися на сайгонським ринок, щоб закінчити тему грошей, продавців і поганих хуліганів, яких на ринку повнісінько, хоч вони і намагаються не кидатися в очі ...

Начебто на ринку нормальному туристу робити особливо і нема чого, це з одного боку. З іншого боку - список хто що хоче отримати в якості приємного сувеніра ( «Тобі ж не складно, правда?») Тисне на совість і змушує розщедрюватися на покупку цих самих сувенірів, а як відомо, ринок - це те саме місце, де можна купити всяку всячину за максимально лояльною ціною. Але є ще і третя сторони питання - де ще такі смачні фрукти, як не в ПСА? А де найсмачніші фрукти, якщо не на ринку? І знову ж таки, ціна питання там дуже приємна вашому гаманцю. В'єтнам взагалі і Сайгон зокрема - рай для любителів фруктів! Смак, розмір, солодкість і стиглість у всій фруктової екзотики там саме така, якою і повинна бути, продають не безкоштовно, але і ціну не ломлять. Поторгуватися на ринку не проти, але на величезну знижку розраховувати не варто, особливо у продавців фруктів.

Крім фруктів, на ринку можна купити дуже непоганий чай, поряд з яким не можна навіть поставити непорозуміння, що продається в наших магазинах під виглядом чаю. Особливо зелений з жасмином - дуже і дуже раджу! Я привезла собі непоганий запас, але якось швидко він закінчується.

Ну, а якщо вам потрібна зовсім вже екзотика небачена, то і її можна знайти на ринку. Струнка шеренга алкогольних пляшок з заспиртованими зміями, скорпіонами та іншої муміфікованою живністю, за словами продавця легко і просто виліковує довгий перелік захворювань від банального нежитю до статевого безсилля і душевної немочі, теж продається тут. Я звичайно сильно сумніваюся, що хлебнувши цього пійла можна вижити, а мертві, як відомо, не хворіють і не потіють, але як сувенір пляшка виглядає прикольно.

Зустрівши заспиртованих змію зі скорпіоном в одному флаконі, я не роздумуючи купила її в подарунок зятю, щоб все обличчя його дорогою тещенькі були перед очима (я народилася в рік змії і під сузір'ям скорпіона, що, в общем-то багато що пояснює ...). Сувенір дітям сподобався, варто на поличці в барі і розпити його ніхто поки не ризикнув.

Ну і за сувенірами, всякими банальними і нікому особливо не потрібними, теж сюди - єдине, у чому продавці готові йти на поступки, абсолютно не чіпляючись за ціну.

Ах да! Захисного кольору кашкет з написом «Сайгон» теж продається тут, американські туристи купують оптово, в пам'ять про бойову молодість.

Зрозуміло, що в такому місці, де гроші весь час переходять з рук в руки і азарт торгу відволікає увагу від кишень і сумок, зло не дрімає. А тому і ви не ловіть гав. Про злодюжок-кишенькових злодіїв на ринку попереджають, але їх бізнес поки процвітає і приносить непогані прибутки, на жаль ...

Коль я заговорила про ринок, то не можу не поговорити про їжу ...

Мені в'єтнамські делікатеси не сподобалися (до фруктам претензій немає). Щоб я змогла оцінити особливості в'єтнамської кулінарії, чоловік мене спеціально потягнув є суп фо, в знаменитій едальне Сайгона, де куштував цей суп Білл Клінтон за часів свого президентства. Едальня цією подією пишається і інформує кожного увійшов про свій тріумф на політичній сцені.

Варіацій цього супу безліч, але йдучи назустріч мені, чоловік вирішив взяти рибний варіант, поступившись своїми правилами, є виключно м'ясні делікатеси. Знаменитий фо мене не вразив - спецій я б додала, локшини зменшила і взагалі, тайська кухня мені набагато ближче. Але чоловік начебто задоволений залишився.

Знамениті в'єтнамські спринг-роли я теж якось не зрозуміла - жиру багато, спецій мало і взагалі, навіщо щось так інтенсивно обсмажувати в країні, де цілий рік є свіжі овочі?

Ну і велика кількість глутамату у всіх стравах настільки оглушило смакові рецептори, що дегустувати далі я не ризикнула, перейшовши до фруктів і вирішивши, що найкраще у в'єтнамській кухні - саме фрукти.

Додайте до дегустації невеликий зальчик, битком набитий в'єтнамцями (чоловіки явно переважали), крики, за допомогою яких відвідувачі якось намагалися спілкуватися з сусідом за столом, намагаючись перекричати всіх, крихітну офіціантку, що снують між столами і стільцями з неймовірною кількістю тарілок в руках, до країв заповнених обжигающе-гарячим супом, голосно хлюпають цим супом відвідувачів і якийсь первозданний хаос, з великими труднощами утримуваний стінами переповненій їдальні. Оглухла я швидше, чим закінчилася замовлена ​​їжа ...

Про бруду ...

В'єтнам, мабуть, найчистіша і акуратна країна у всій Південно-Східної Азії. В'єтнамці самі акуратні, навколо будинку або свого магазинчика метуть, миють, прибирають безперервно, смітити на вулиці у них взагалі немає звички. Вляпатися в що-небудь сильно неприємно пахуче, задивившись на всі боки - такого в Сайгоні взагалі немає. Та й дороги відмінні, транспорт чистенький, навіть в якій-небудь забігайлівці, чорній дірі, біля входу віник коштує і явно їм часто прибирають. Виходить, бруду тут немає. І все ж, якесь суб'єктивне відчуття, що як-то не сильно тут чисто, присутній. Чи то виною тому липка спека, чи то зміг, дуже відчутний на дорогах Хошиміну, то чи легке амбре від бистропортящихся фруктів, то чи специфічні м'ясні делікатеси, виставлені з раннього ранку на самий пригрів. Не знаю, пояснити це складно, а відчути можна запросто.

Багатовіковий наліт пилу в древніх храмах, який змінює вираз облич в'єтнамських святих до такої міри, що хотілося засукати рукава, взяти ганчірку, воду і відмити святі лики, і самі храми, давно не бачили прибирання, рясно посипані попелом від свічок і спіралей, підвішених під стелею , теж додавали відчуття чогось бруднуватого.

І липкі підлоги в їдальні, і міцно настояний на гнитті аромат ринку тільки підсилюють враження, що чисто тут, та не дуже. Хоча, повторюся, другий такий чистої країни в Південно-Східної Азії пошукати треба ...

Дороги Сайгона - справжнісіньке пекло. Про них можна написати поему, а можна проклинати - справи це не змінює і в'єтнамці не почнуть їздити інакше.

Я підозрюю, що якісь правила дорожнього руху у В'єтнамі є. І навіть повірю, що у всіх, що створюють цей первозданний хаос на дорогах, є права, отримані чесно, після навчання в автошколі. Але не здивуюся, якщо дізнаюся, що перед врученням прав з усіх беруть страшну клятву забути всі правила і під страхом кари не згадувати про них ніколи, ні за яких обставин! І видають водіям зі стажем пам'ятні знаки за саму потворну їзду на дорогах.

Найдивовижніше - аварій я не бачила. Взагалі! Ніяких! Збитих пішоходів, що зважилися ступити на бруківку і лежать в калюжах крові, теж не бачила. Хоча по завивання клаксонів, думала, що збивають на дорогах Хошиміну пачками. Як їм вдається лавірувати на своїх байках, навантажених сімейством і вантажами, серед таких же оскаженілих байків, я не уявляю. Видно вся справа в безперервно виючого клаксоні.

Переходити дорогу в Хошиміні дуже страшно. Перед тим, як зробити цей божевільний вчинок і ступити-таки на бруківку, послужлива і розбурхане перспективами уяву швиденько малює картини страшних ДТП, пріфотошопів нещасним жертвам твоє обличчя, спотворене останньої судомою. Але переходити треба. І тоді я закривала очі, відключала слух, мислення прощалася з усіма рідними і ... Ні, чесне слово, так страшно мені не було ніколи! Відчайдушно виття і лавіруючи в хаотичному потоці, обдуваючи мене гарячими вихлопами, байки якось примудрялися обтікати не відбулася жертву відсутніх правил руху. Таким довгим і адреналіновим перехід на іншу сторону вулиці ні ніколи !!! Видно, найголовніше, йти собі і йти, намагаючись не робити різких рухів і непередбачених стрибків, а байкери тебе самі обігнуть, воно їм треба, збивати з ніг, це мороки скільки ...

Рвонути, як вдома, по діагоналі через перехрестя, в Хошиміні я не змогла. Нерви вже не ті, чи знаєте ...

І як тут не згадати про велорикшах!

Їх роботу я вважаю самої негуманною. Не по собі мені, коли одна людина, худий, жилавий, втомлений, наскрізь мокрий від спеки і зусиль, важко повертаючи педалі свого велосипеда, везе іншу людину, аж ніяк не балерінскую ваги, по забитим байками дорогах. Воно звичайно, на життя і чашку рису кожен заробляє, як уміє і чайові їм роздають щедро, що не жмотнічая. Але є в цьому щось рабовласницька. Самі велорикші так не рефлексують. Вони подадуть руку літній дамі, підсадять одишлівого джентльмена, піднімуть козирок від сонця або опустять, якщо він закриває вам огляд, постукають по плечу, показуючи на особливо фотогенічну пам'ятка, потрепіте з колегами по професії, зустрічаючи їх в щільному потоці транспорту і протягнуть руку, розкриту для щедрих (а як інакше!) чайових. Проїхатися на велорикшах чи ні - справа ваша. Але свої послуги вони пропонують дуже наполегливо ...

Хошимін - місто ностальгічний, який повернув мене роки десь в 70-е, коли була я юної піонеркою і по дорозі в школу милувалася гіпсовими горністами, плакатами з піонерами і піонерками, закликами закінчити п'ятирічку в три роки і іншими славами КПРС. Всього цього в Сайгоні повнісінько сьогодні, в столітті двадцять першому. І вірять вони мудрих порад, і живуть за заповітами дідуся Хо, або як там його прийнято називати у В'єтнамі.

Прапорів червоних така велика кількість, що мені час від временя хотілося скинути руку в піонерському салют і прокричати що-небудь на зразок «Завжди готовий!». А оскільки ми потрапили на найважливіше свято, то з нагоди 41-ї річниці об'єднання двох В'єтнамів, червоні стяги висіли на всіх пальмах і всіх флагштоках.

Навіть фешенебельний частина Сайгона, де народу мало-мало і куди бадьорі байки не доїжджають (не знаю чому, може заборонено, може ще що причина) червоніла стягами, хоч і виглядала буржуйських-капіталістичному багато і чисто.

Плакати з дідусем Хо до того нагадували плакати з дідусем Леніним, що я мимоволі почала вдивлятися уважніше - НЕ зафарбований чи портрет Леніна портретом Хо Ши Міна на цих агітках? Начебто на чистому полотні мальовано, поперли тільки ідею.

Але навіть не в прапорах, плакатах і серпа-молотах справу. Ностальгію викликав (і вельми вдало викликав!) Сам народ, в єдиному пориві вирушивши відпочивати, раз партія веліла. А ще викликали легку заздрість (абсолютно білого кольору!) Абсолютно безтурботні і радісні обличчя людей, які щасливі, тому що щасливі, а не ширяючого на тему завтрашнього дня, не хмурящіеся від вселенської смутку і всепоглинаючої втоми, що не забивають голову проблемами світового масштабу і не песто свої образи. Мені здається, наш народ розучився бути щасливим тут і зараз і посміхатися просто тому, що світить сонце. В'єтнамці взагалі не вміють тримати зла, хто ще так багатий душею ...

Де душа, там і віра ...

Мені здається, що самі в'єтнамці не можуть толково відповісти на питання, до якої конфесії вони належать і яким богам вірять. Швидше за все, віра передається у спадок, без особливих проблем. Для себе вони усвідомили головне: боги добрі, вони люблять усі, їм треба нагадувати про своїх скромних проханнях і чекати сбичу мрій. У храми в'єтнамці йдуть з щедрими дарами, дуже щиро, як-то навіть по-дитячому ведуть бесіди, ставлять великі свічки і терпляче чекають, коли боги виконають бажане. Ну, а якщо дуже-дуже треба, щоб збулося те, що просимо, то ще й підвішують стель храмів спіраль з запискою. Тоді прохання збудеться неодмінно - спалахне записка на зотлілої спіралі і поки те, що від неї залишилося, буде летіти до землі, все і станеться. Не знаю, що допомагає сильніше - наївна дитяча віра або всесилля в'єтнамських богів. А може, все разом?

Прохання до богів можна підкріпити доброю справою, наприклад, викупити за символічну ціну черепашку і відпустити її на волю. Боги подивляться, який ти доброї душі людина, порадяться, та й вирішать нагородити за заслугами. Правда, черепашок частіше впарюють туристам, але напевно тим, хто впарюють, це зараховується за добру справу. Кругообіг черепах не зупиняється весь день, у богів справ безліч ...

А що ж сам Хошимін, він же Сайгон? Пам'яток в місті не так багато, але на один день їх вистачить з лишком, та й то, якщо дивитися в хорошому темпі, особливо не пригальмовуючи. Але ж захочеться помилуватися абсолютно чудовою природою, дуже акуратними парками, шикарними клумбами - а це теж час. А храми Сайгона? А музей Війни? Останнє не для чутливих натур і вразливих душ, та й маленьким дітям на таке дивитися зарано, хоча, хай краще дивляться в музеях, ніж відчувають таке ...

А ще сайгонци вам порадять подивитися місцевий Нотр Дам, який виглядає так, немов церква заблукала і абсолютно випадково забрела до В'єтнаму, де моляться зовсім іншим богам, але чомусь прижилася і навіть примудрилася стати візитною карткою Хошиміну.

Або порадять дійти до будівлі Головпоштамту, яким страшно пишаються і всім норовлять показати, незрозуміло чому і навіщо. Але пам'ятка, а значить можна подивитися.

Ну, а якщо у вас в запасі буде ще пара деньків, то хто завадить відправитися на узбережжі і віддатися приємному ничегонеделанью і блаженної ліні, у відпустці, кажуть, прийнято лінуватися. І милуючись оглушливо-красивим заходом, ви вже самі вирішите, вдалося вам дізнатися, який він, справжній В'єтнам або найцікавіше так і проскочило повз.

Кажуть, що до В'єтнаму закохуєшся відразу. Або відразу розумієш, що це не твоє. А буває, відчуваєш розчарування від того, що мріялося про щось зовсім інше ...

У кожного буде свій В'єтнам. Мій - гуркоче байками, тріпоче червоними стягами, посміхається дідусем Хо з усіх портретів і пахне червоними трояндами Сайгона, пишним цвітом прикрашають все клумби сучасного Хошиміну ...