Частина 1. Ташкент 
Священна Бухара настільки оповита легендами і казками, пронизана неповторною самобутністю і багатою історією, що вперше опинившись в цьому місті, немов потрапляєш в альтернативну реальність, де немає гаджетів, хмарочосів і надуманою туристичної інфраструктури. Тут і час тече по-іншому, і розмови не як раніше, і почуття зовсім інші. Ще перебуваючи вдома, я читав безліч захоплених звітів, дивувався фотографій унікальних місць, і можу сказати сміливо, що саме Бухара стала для мене запрошенням в Узбекистан, і власне, метою цієї поїздки.
Нагадаю, що до Бухари я добирався на нічному пасажирському поїзді № 662 «Ташкент - Бухара», значно заощадивши час і гроші свого скромного подорожі. Однак питання доцільності економії досить спірне. Пасажирські поїзди в Узбекистані дуже старі і, на мій погляд, не претендують на високі і навіть середні позиції за рівнем комфорту (зараз йде мова не про фірмові поїзди Афросіаб і Шарк з не менш фірмовим цінником). Винятком не став і мій біло-зелений Пихкаючий «дідусь»: старе ушатанние купе зустрічало неймовірною духотою, закопченими вікнами, засаленими шторками і вже заправлений полицею (сподіваюся, що не від попереднього пасажира). Я навіть встиг трохи засмутитися, а мої сусіди в цій задусі тільки встигали накочувати гарячі чаї, грали в карти і по-моєму зовсім не збиралися спати цієї ночі (заради Бога, головне щоб не хропли). Однак світло погасили швидко, а далі все як у пісні Світлани Лободи: «... роздягайся, лягай, раз прийшов». Не чекаючи того, як поїзд рушить, я відразу ж провалився в сон (не жирний же шторки розглядати). Та так сильно і грунтовно, що провідникам довелося мене розштовхувати, коли ми вже під'їжджали до Бухарі.
На кінцеву станцію ми прибули за розкладом. Постільна ніхто не збирав, полку так і залишилася заправленої. Сонний і пом'ятий я вивалився на перон. На годиннику було 5:50, поїзд видавав смердючий запах, величезний натовп рухалася до виходу в місто (до слова сказати, склад складався з 28 вагонів, які були повністю заповнені, переважно місцевими жителями). Погода була похмурою, на вулиці стояв чи то зміг, чи то туман, хоча було незрозуміло звідки їм тут взятися. Таксисти тут мені здалися ненастирливої: запрошували в свої машини ввічливо і ненав'язливо. Може була впевненість у великому попиті (28 вагонів прут на 28 таксистів), може ранній ранок ... Історія про це замовчує. Цінник все той же 20 000 UZS. Однак на відміну від Ташкента, поїздка до історичного центру становить не менше 14 км., Що в порівнянні з тією пустотливий п'ятихвилинкою з аеропорту днем раніше, може здатися новим викликом долі :-). Без зайвих торгів швидко домовилися про ціну, місце призначення і знову в дорогу, хоч і не такий довгий як з Ташкента в Бухару.
Поки їхали, почався сильний дощ, а види за вікном були надмірно сірими. Проїжджали ріденьку сучасну малоповерхову забудову і якісь поля. Таксист всю дорогу бурчав, що днем буде дуже жарко. В кінці одного зі своїх монологів він заявив, що бухарское сонце найкорисніше у світі. Про корисність бухарського дощу мені, на жаль, нічого не розповіли, але я власне і не напрошувався, оскільки особисто мені вистачить і сонця. А тим часом якась наївність таксиста мене продовжувала веселити: «на ринку багато шахраїв! Підеш купувати бухарско ядерце, а тобі Самаркандське підсунуть! А наше то смачніше! ». Трохи Лайфхак по ядерця Узбекистану: насправді, переплутати ці ядерця, дуже складно (розмір, зовнішній вигляд), ціна на них однакова, а незначні смакові розбіжності все-таки без праці можна розрізнити. Тому причини можливого шахрайства мені залишилися не зрозумілі. За такими невимушеними і злегка наївними розмовами ми їхали до місця мого призначення - площа Лябі Хауз, поруч з якою був розташований мій гостьовий будинок.
Готель знаходиться на вулиці Бабаханова, в глибині вузьких кварталів, неподалік від площі Лябі Хауз. Водій не зміг проїхати до дверей гостьового будинку, в силу раздолбайства місцевих доріг і вузькості вулиць, тому довелося трохи прогулятися від медресе Кукельдаш, фактично тягнучи свою багажну сумку на руках.
По дорозі для себе відзначаю, що біля готелю є парочка колоритних ресторанів, музей ляльок і синагога. Відвідування цих закладів було вирішено залишити на ціпок, т. К. Попереду були більш глобальні плани, наприклад, ансамбль Пій-Калян.
Завдяки чуйним місцевим жителям, свій притулок довго мені шукати не довелося. На годиннику не було ще й семи, тому довелося включити в себе сволота-туриста, наполегливо натискаючи в дзвінок. Раз подзвонив, два подзвонив ... тиша, лише гуркіт чогось впав у дворі. Третій виявився переможним і найбільш наполегливим: в трусах і розтягнутої майці вийшов господар, на обличчі якого були розгублені «Хто? Що? ». Роздруківка з букінга і найсвіжіша купюра в 10 доларів, оживили мого співрозмовника і напоумив на правильний план дій. Мене відразу провели в номер, без доплати за ранній check in. У кімнаті були два ліжка, тому господар з цікавістю вирішив поцікавитися, а чи можна буде до мене когось підселити. Так, на думку господаря, буде веселіше (!!!). Від такого сервісу і турботи я звичайно був зворушений, але ввічливо відмовив у можливості підселення, пославшись на особисті переваги одиноких нудних вечорів. Господар без претензій все зрозумів і поспішив піти. Більше я його не бачив. Оскільки на дворі було ще ранній ранок, я приліг і непомітно заснув ... і все проспав! Отямився практично під час обіду і виблискуючи п'ятами побіг назад на Лябі Хауз, адже часу на огляд залишалося все менше і менше, а мінімальна програма сьогоднішнього дня на мапі виглядала наступним чином (відповідно до вимог Максима Старостіна до якості публікованих матеріалів):
І почну свою розповідь відразу з моралі: найправильніша тактика в Бухарі - довгі прогулянки з періодичним відвідуванням головних визначних пам'яток: мечетей, мавзолеїв, фортець. Цієї не дуже оригінальною ідеєю скористався і я, почавши огляд міста з центральної площі.
Виявилося, що Лябі Хауз - найкращий стартовий орієнтир в Бухарі: звідси починаються кілька піших маршрутів і саме тут зосереджена вся туристична інфраструктура зі своїми національними ресторанами, аптеками та східними лавками. Особливо хороша і чарівна ця площа була рано вранці, коли нікого ніде не було. До сих пір шкодую, що не зняв ті моменти спокою старовини, вікової мудрості і історії, які можна відчути, коли тут панує тиша і самотність. Вдень же на Лябі хауз було дуже багатолюдно і шумно. Туристичні автобуси цілими караванами звозили туристів в численні їдальні на центральній площі, а повсюдні виконання пісень Григорія Лепса, подумки мене повертали в Анапу. Атмосфера безлюдній і самобутньої Бухари, яка постала сьогодні вранці, потонула в натовпах людей, фонограмах сучасної російської попси і численних літніх кафе, які загороджували місцеву архітектуру і були абсолютно не личить місцевим фасадам.
Історія цієї площі починається в далекому XVI столітті. Дослівно Лябі Хауз можна перевести як «губа водойми». Проте найпоширеніша версія свідчить, що Хауз - це басейн (ставок), з якого жителі середньоазіатських міст в минулому набирали воду. У тій же Бухарі колись були десятки хаузів, але більшість з них були зариті в радянські часи, виходячи з санітарних міркувань (воно й зрозуміло, вода щосили квітне вже на початку травня). Цей же залишився як архітектурний пам'ятник, на тлі якого так прагнуть поїсти сотні новоспечених туристів. У середні століття площа була жвавим торговим місцем, яке було відомо у всій середньої Азії (це, до речі, і пояснює наявність хаузу на площі). Тут відбувалися торгові угоди, велася активна торгівля, а також проходив великий шовковий шлях. У наші дні це своєрідний «історичний оазис», сформований монументальними і вишуканими будівлями медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги і Ханако Диван-Беги, розташованими навколо хаузу імені Надіра-Беги (всі кудись біжать :-)). Практично по центру площі стоїть пам'ятник Ходжу Насреддіну, який має неймовірну популярність серед туристів і є найяскравішим персонажем анекдотів Близького Сходу і Середньої Азії (це як у нас Василь Іванович). Про пригоди веселого і винахідливого Насреддіна були навіть написані повісті та романи, зняті художні фільми. Таксист, відвозили мене на вокзал, розповів цікавий анекдот, пов'язаний з цією людиною. Одного разу в хаузі тонув один знатний чиновник. Він борсався у самого берега, а народ стояв на березі і кричав: «Дай руку! Дай руку! Ми тебе витягнемо! », На що чиновник жодним чином не реагував, продовжуючи борсатися. Тут народ розштовхав Ходжа Насреддін і сказав: «Люди, ви що? Ви хіба не розумієте, що це людина, яка звикла брати, а не давати, і він не знає такого слова! «- після чого зі словами« Візьми руку! "Витягнув невдалого чиновника на берег.
На жаль, сфотографувати цей монумент без натовпу екскурсантів з числа самих узбеків неможливо - місцеві туристи його люблять і явно розуміють більший сенс цих анекдотів, ніж ми. Так що будемо вважати їх частиною композиції. До слова сказати, я ніколи не бачив стільки Селфі з пам'ятниками! Люди стоять в чергу для свого пам'ятного знімка, що викликає почуття захоплення і поваги до цього збірному образу!
Поруч з пам'ятником (по правому флангу площі) знаходиться Медресе Нодір Диван-Беги, яке свого часу було побудовано як караван сарай, а згодом переобладнаний в медресе з надзвичайно красивим орнаментом. Нодір був дуже важливим бухарским сановником (Диван-Беги - це його посаду). Він був вражений будівництвом медресе Шер-дор в Самарканді. Звірів, зображених на фронтоні цього медресе знає будь-який узбек. Цей же звір, що несе в собі сонце з людським обличчям зображений на купюрі в 200 сум. Так ось бухарський Нодір Диван-Беги став мірятися з самаркандським Ялангтуш-Бахадур, хто кого перемедресіт. З цього вийшов ось такий шедевральний архітектурний об'єкт.
Сьогодні кожен бажаючий може безкоштовно потрапити у внутрішній двір медресе, де представлені парочка кафе і сувенірні магазини, які якимось магічним чином не псують загальну атмосферу старовини. Швидше навпаки, потрапляєш на стародавній східний базар, оточений східними фасадами і не менш східними людьми.
Мені взагалі здається, що кожен гуляє по Бухарі в голові пише свою казку тисячі і однієї ночі, оскільки атмосфера і енергетика цих місць завдають нищівного удару по вашим враженням і емоціям. Опинитеся на Лябі Хауз о п'ятій ранку, і ви зрозумієте кожне моє слово. А всередині цього медресе добре і вдень, і вночі.
За два кроки від Диван-Беги розташоване медресе Кукельдаш. Це распространненость в Узбекистані назва перекладається як «молочний брат» або «серцевий друг». Медресе датується 1 568 роком і нараховує 160 кімнат для учнів. За радянських часів його закрили і якийсь час використовували як готель. Зараз там музей, присвячений письменникам Садриддин Айни і Джалол Ікрамі (вони навчалися в цьому медресе).
Знайомство з площею Лябі Хауз триває оглядом ханака Диван-Беги, побудованої в 1619 році. Ханака, по суті, це «притулок» (одночасно храм і готель), який був побудований все тим Же Надіром Диван-беги. Взагалі будівля порожает своєю масивністю і купольної архітектурною концепцією. Такий собі «здоровань», який нагадав мені, чомусь Індію.
Треба сказати, спочатку, Нодір збирався будувати не медресе, а Ханако. Але, коли будівництво добігало кінця, на «презентацію» прибув хан і в привітальній промові подякував Нодір за будівництво медресе. «Упс, помилочка вийшла». Як же все не змінюється століттями. Довелося Нодір переробляти будівлю Ханако в Медресе. Надбудовувати другий поверх житлових приміщень. Чи не підводити ж еміра! Років за десять до цього Нодір вже побудував Ханако. Вона прямо навпроти медресе.
З усім цим ансамблем пов'язана ще одна дуже цікава і романтична легенда (адже це ж Узбекистан). Візир Еміра Бухарського, Нодір Диван-Беги, вирішив одружитися. Він вибрав собі в дружини чарівну наречену, якої в день весілля подарував всього один подарунок - пару сережок. Його кохана образилася за такий подарунок і насупившись сказала: «Мій наречений з багатої сім'ї, міг би подарувати на весілля що-небудь і подорожче». Візир на ці її слова нічого не відповів, промовчав. Через пару років візиром були зведені мечеть, медресе і інші споруди. Його тепер вже дружина сказала йому: «На будівництво ти грошей знайшов, а на дорогу весілля, подарунки у тебе грошей не було». Тоді візир сказав своїй дружині: «Дорога, подивися в свою скриньку з коштовностями». Вона глянула і голосно ахнула - в скриньці була всього одна сережка. Вона подумала, що їх обікрали, але візир відповів їй: «Люба, все, що було тут збудовано, збудовано за рахунок цієї однієї сережки. Ти не змогла оцінити мій тобі весільний подарунок, так оціни ж то, що було побудовано за рахунок цього подарунка! ».
За площею відразу починається торгова вулиця, яка, на моє переконання, є не менш значущою пам'яткою, ніж попередні.
Тут мене стали переслідувати зухвалі бабульки, що пропонують свої екскурсійні послуги. Тому якщо у вас є проблеми з орієнтацією на місцевості або ви хочете почути історії з вуст місцевих жителів, а не брехозвона з турістера, то проблем з цим тут абсолютно немає (достатньо встати, зробити розгублений вигляд і відкрити рот).
Найголовнішим враженням і спогадом торгової вулиці стали розписні тарілки, виконані з блакитною кераміки. Це взагалі окрема тема для обговорення вражень від Бухари. Тонкі, дзвінкі, вкриті вишуканим орнаментом предмети кухонного начиння (язик не повернеться таке сказати) можна зустріти на всіх вулицях Бухари. Їх продають скрізь, розкладають великими кольоровими полянами, від яких в очах з'являється легка брижі. У крамницях, на виносних лотках, на щаблях будинків, уздовж стін стародавніх медресе - всюди море керамічного посуду. Вони дуже крихкі і міняти такий посуд доводиться часто - благо не дорого. Тому покупка тарілок тут в порядку речей, рівно також як вийти за хлібом (для скептиків повідомляю, що думка прибільшена).
Інша тема Узбекистану, яку запросто можна зустріти на вулицях - це килими всіх розмірів. Деякими можна вкривати малоповерхові будинки, а якби вони ще вміли літати, то на такому можна було б безпересад долетіти до Буенос-Айреса :-). Торгові майданчики дуже схожі на музеї килимів під відкритим небом. Знамениті Бухарські килими тчуть в червоно-коричневій гамі, а роль центрального малюнка - «клумби», виконують розташовані поруч восьмиугольники, по кромці проглядаються зображення зірок. Продавці стверджують, що це все ручна робота. Як би там не було, виглядає дуже ефектно! При всій повазі до бакинським друзям, скажу, що узбецькі килими мене вразили більше.
Гуляючи по місту, для себе відзначив, що частина районів старої Бухари нерівномірно освоєна туристичним життям: кафе з вивісками на суміші узбецького, таджицького, російської та англійської, цілком сучасні готелі, врізані прямо в середньовічні квартали, всюдисущі продавці хусток, килимів, кераміки та спецій , таксисти, гіди і зазивали. Інша частина - дивовижне середньовічне лихоліття. Я ніколи не забуду картину, коли тітка блискучими золотими зубами і люрексні халатом, з повним тазом мильної води сидить в плюшевому радянському кріслі біля помаранчевого 412-го «москвича», який припаркований поруч з мечеттю, крило якої перетворено в магазин з неонової вивіскою. Ці дві реальності перемішані в Бухарі без будь-якої системи, і з туристичного шуму в постмодерністському-патріархальну ідилію можна потрапити, просто повернувши за ріг. Приємно, що деякі важливі місця, на зразок легендарного медресе Чор-Мінор, знаходяться в районах з «місцевим життям», де навала туристів в доступному для огляду майбутньому не передбачається. Вважаю, що не варто обмежуватися центральними туристичними стежками і боятися зазирнути в місцеві нетрі, де кипить своя унікальна життя, властива тільки Узбекистану.
А я продовжую знайомство з основними пам'ятками і на черзі нова медресе Абдулазізхана.
Звертає на себе Рамус стан майолікі и стін більшості пам'яток архітектури. Все що постає перед поглядом туриста - плід високоякісної реставрації з елементами додумиванія, здійсненої за радянських часів. Якщо подивитися більш ранні фотографії Бухари, то стане зрозуміло, що стан пам'ятників було досить плачевним. Більш того, до цих пір в деяких (особливо популярних у туристів) місцях триває не те, що реставрація, а іноді і «добудова» пам'ятників, додавання не існували раніше обсягів.
Головною родзинкою всіх цих представників древньої архітектури є їх неймовірний, багатозначний, глибокий орнамент, в основі якого лежать древні символи сонця, місяця, зірок і неба. Ажурні візерунки повні вікових таємниць і прихованих знаків, як і сама земля Узбекистану. Ключ до їх розгадки в деяких випадках вже втрачено, але завдяки копіткій праці узбецьких вчених-мистецтвознавців і народних майстрів, які зберігали спадщина предків, магічні візерунки розкривають нам деякі свої таємниці. У цьому мимоволі переконуєшся тут і зараз, поки ти знаходишся в Бухарі, залишивши свої суєтні думки десь там далеко.
Думаю, що в красі Бухари нікого переконувати вже не треба. Досить просто повернути голову в бік від медресе Абдулазізхана.
Деякий час взагалі було враження, що я перебуваю в якомусь тематичному парку, в якому заради туристів побудували копії стародавніх міст, а жінки в квітчастих халатах - виряджені актори для створення атмосфери. Але коли розумієш, що узбеки настільки шанують свої народні традиції, що не втратили свій справжній національний стиль, а місто дихає справжньою історією, оповитою старовинними легендами і побутом, то відчуття Узбекистану проходить через тебе до самих кісток.
Прохід через торгові бані, і ми опиняємося у чергового чудового ансамблю Пій-Калян.
Для Бухари ці місця значать приблизно те ж, що Регістан для Самарканда, тим більше свій справжній Регістан Бухара, як і Ташкент, не зберегла.
Калян, або в правильній транскрипції Колон означає «Великий», а «пої» - відповідно, «підніжжя», і ця дивовижна простота назв старих бухарских площ (Лябі-хаусу - «Берег ставка», «Басейна», «Губа водойми»; «Пій-Калян» - «Підніжжя Великого», «Подвеліченская» і т. д.) говорить лише про те, що їх давали не хани і візири, а проста народний поголос.
Все побачене захоплює дух, занурюючи в якийсь магічний вакуум.
Ще однією топової пам'яткою старого міста є фортеця арк, яка вже не одне століття вважається символом державної влади.
Історія Арка все ще покрита таємницею. Його вік не відомий, але, у всякому разі, півтори тисячі років тому ця велична фортеця вже була місцеперебуванням правителів. Фортеця побудована зусиллям тисячі рабів, створили штучний пагорб вручну, без потужної техніки, під палючим сонцем багато століть назад. Протягом століть Арк залишався головною резиденцією бухарського еміра, місцем, звідки здійснювалося верховне командування країни. У різні роки тут крім правителів жили і творили великі вчені, поети і філософи: Авіценна, Фарабі, Омар Хайям.
Поруч з Арком гуляють одомашенние верблюди, на яких за помірну плату можна покататися.
Арк підноситься над площею Регістан - символом величі, влади, неприступності. І, тим не менш, враження непорушності було оманливим, бо Арк неодноразово руйнувався, а потім відбудовувався знову.
Стара фортеця бачила багато кровопролитних воєн. У 1220 році, коли воїни Чингіз-хана захопили Бухару, жителі міста знайшли притулок в Арку, але воїни Чингіз-хана, проникнувши всередину, перебили захисників, розграбували цінності та зруйнували фортецю.
Неодноразово в місті спалахували повстання, і тоді Арк ставав втіленням жорсткої тиранії, в ворота його летіли каміння. До революції в фортеці проживало понад дві тисячі осіб, поки вона не впала під ударами Червоної Армії.
Вхід в арк платний, причому для іноземних туристів вартість в шість разів вище, ніж для узбеків. Але завжди можна сказати, що ти з Ташкента, при цьому пред'явити паспорт не вимагають. На території багато нецікавих музеїв, які були не багаті на експонати, та й взагалі, музеями це було назвати важко. Тому враження від зовнішнього фасаду виявилося набагато сильніше, ніж від внутрішнього оздоблення фортеці.
Всі великі міста на Сході мали одну характерну особливість, і цією особливістю була наявність Регистана - центральній площі міста. У Бухарі теж був свій Регістан, який розташовувався навпроти фортеці Арк. У минулі часи на території Регистана були розташовані численні громадські будівлі: мечеті, палаци, торгові палати, канцелярія, а також лікарня. З усього монументального Регистана Бухари до наших днів дійшов лише комплекс Боло-хауз.
Від Боло Хауз дворами житлових районів можна дійти до мавзолею Чашма Аюб, в якому зараз знаходиться бухарський Музей води. Будівля була побудована в кінці XIV століття, а в наслідку кілька разів перебудовувалася, тому до наших днів дійшло в сильно зміненому вигляді. За переказами, пророк Йов врятував тут людей від спраги. Нібито вдарив перед гинуть без води людьми посохом об землю ... І в цьому ж місці забило джерело. Такі чудеса.
Далі дорога йде через зелені території парку культури і відпочинку, який раніше називався парком Кірова, але був перейменований в парк Саманидов. Мабуть, названий він був так на честь мавзолею Ісмаїла Самані, який розташований на його території.
З першого погляду, міський парк в Бухарі самий звичайний. Клумби з квітами і ялинками уздовж піших доріжок, атракціони, озеро, є навіть історичні пам'ятники. Для діточок і дорослих тут багато різних атракціонів, частина з яких залишилася ще з часів Радянського Союзу. Однак є сучасні американські гірки, різні торнадо і крутилки. Ціни на все активують дуже приємні, як правило, не понад 4 000 UZS (~ 0,5 чорних USD).
Нагулявшись по парку відпочинку, я розвернувся в бік будинку. Якось втома побільшало за ці кілька днів, тому залишок дня я провів в музеї ляльок, що знаходився поруч з моїм готелем.
Після музею прийшла пора власного винагороди. Смачний вечерю на даху одного з будинків площі Лябі-Хауз радував не тільки око, але і гаманець. Від приготованого можна було проковтнути мова: шурпа з одного м'яса, кабоб, пахлава медова і трав'яні настої. Незважаючи на свою дієту, умял абсолютно все. Звірячий апетит прокидається відразу після заходу сонця.
Закінчено важкий туристичний день. Настає задушлива ніч, засинає благословенний місто. Сплять втомлені стародавні вулиці з монументальними будівлями, і тільки їх барвисті купола і портали велично підносяться вгору. Засипають багатокупольні перекриття торгових будівель на базарних площах. Задрімав Регістан. Зберігає похмуре мовчання древній мавзолей Саманідів. Вже нікого немає у так улюбленого городянами Лябі-Хауза. Грозним годинним височить могутня громада цитаделі, і над усім цим гордо підноситься до неба мінарет Калян, який немов маяк для тих, хто в дорозі. Спи стародавнє місто, завтра буде новий метушливий день, приїдуть нові друзі, і ти знову поділишся з ними своїми таємницями.
Що?
