24 вересня 2013 р 14:25 Венеція - Італія Липень 2013
Великі італійські канікули: Верона 
Довгий час я не розділяла захоплень з приводу Венеції. Виною тому «галопний» темп, з яким ми відвідували і оглядали її пам'ятки 7 років тому в рамках автобусного туру. Це було в самому розпалі літа з усіма найнеприємнішими його атрибутами - спекою і духотою, від яких паморочиться голова, а тіло починає скажено виділяти галони поту.
За день, що ми провели у Венеції, вона здалася мені бездушним конвеєром з викачування грошей з туристів. Я не помітила ні принади каналів і вузьких вуличок, ні отточенности архітектурних форм, що копіюються багатьма іншими містами в якості зразка досконалості, ні пишноти палаців і церков. Зате запам'яталися потоки туристів, що перетікають в цілі моря на площі Сан-Марко, відсутність зелені, непомірно задерті ціни на всі і ... запах. Вже не знаю чому, але в той перший раз запах був. Можливо, через пекучу спеку, якої не пам'ятали навіть старожили, можливо, через мого особистого негативного враження я відчула неприємний душок, який буває від сміттєвого відра, якщо його довго не виносити. Чомусь питання про запах від каналів задають найчастіше.
Мабуть, мені потрібно було повернутися до Венеції, щоб зрозуміти, як я була не права. Просто це місто не призначений для одноденних швидких зустрічей. Пара днів, а краще тиждень, адже насолоджуватися всім тим багатством, що пропонує Венеція, можна дуже і дуже довго завдяки поєднанню прогулянок по місту з пляжним відпочинком на острові Лідо.
10 липня, середа
Ми сіли на вечірній семигодинний потяг, який прямує з Верони до кінцевої станції Венеція Санта-Лючія (Venezia Santa Lucia). Це єдиний залізничний вокзал у Венеціанській лагуні. Розташований він на острові Ріальто, який являє собою класичну частину Венеції. Є ще один - на материковій частині, в Местре, який теж тепер є одним з районів міста.
Про наближення до Венеції сигналізує різко збільшується навколо кількість води і безліч білосніжних пасажирських лайнерів, схожих на гігантські брили льоду. Коли-небудь на одному з них я обов'язково піду в круїз!
Венеція, або «Светлейшая», як називають її італійці, починається буквально з порога залізничного вокзалу. Виходиш на невелику площу - і ось уже сходинки, які ведуть до води і човновим причалів на Гранд-каналі. Вражає своєю красою церква Сан-Симеона Піколл з ніжно-зеленим мідним дахом, побудована за зразком римського Пантеону. Думаю, символічно, що гостей міста зустрічає саме церква: венеціанці - дуже набожні люди, і вони не соромляться це всіляко підкреслювати і демонструвати.
На вокзал наш поїзд прибув о 9 годині вечора, і було ще відносно світло. За якихось півгодини, поки я купувала квитки на водний трамвайчик вапоретто (це тут же, на площі перед вокзалом), відстоявши величезну чергу, зовсім стемніло і запалилися ліхтарі.
Господар апартаментів Андреа, де ми планували зупинитися на наступні три дні, люб'язно надіслав мені заздалегідь на електронну пошту дуже докладну інструкцію, як дістатися: до якої зупинки вапоретто доїхати, на яких вулицях згорнути і т. Д. Насправді ми могли обійтися і без дорогого вапоретто (7 євро - один дорослий квиток!), так як апартаменти знаходяться в районі Каннареджо, а це 15 хвилин пішки від вокзалу, але в темряві, втомлені і з валізами, ми б навряд чи дійшли.
Дотримуючись докладним і точним вказівкам Андреа, ми досить швидко знайшли потрібний будинок і навіть не заблукали в переплетенні вуличок і каналів.
Апартаменти не схожі на звичайні готелі і не відкриті 24 години на добу. Це як звичайний будинок, куди ви не вломилися після опівночі, тому про час нашого приїзду я попереджала Андреа заздалегідь.
У темряві толком не вдалося розгледіти, де нам потрібно було жити наступні три ночі.
Наступного ж ранку я відкрила вікно, а там ...
Думаю, питання, де зупинитися в Венеції, хвилює багатьох, тому саме час докладніше розповісти про апартаменти.
Заброньовані нами апартаменти Residenza Ca'Zanardi розташовані в палаці 16 століття Palazzo Ca'Zanardi в історичному районі Венеції Каннареджо. Слово «палац» може налякати, але насправді вартість номера на три ночі на трьох осіб склала 13 000 рублів, включаючи сніданки.
Палац знаходиться недалеко від важливою пішохідної артерії Страда Нуова (Strada Nuova) і зупинки вапоретто Fondamente Nove, від якої зручно дістатися до островів Бурано і Мурано.
На Booking.com написано, що пішки від апартаментів до площі Сан-Марко 15 хвилин, але насправді шлях забере у вас близько півгодини з урахуванням вічної загачені вулиць біля моста Ріальто. Але це не дуже нас турбувало, бо гуляти по Венеції - одне задоволення.
Спочатку про плюси проживання в апартаментах. По-перше, це можливість побувати в реальному історичному будинку, в якому кілька століть жили знатні венеціанські сім'ї, і відчути себе одним з жителів Венеції.
По-друге, апартаменти знаходяться далеко від жвавих туристичних вулиць, тут тихо і спокійно. На поверсі всього два номери, нашими сусідами була групка японських студентів, яких ми бачили від сили пару раз.
По-третє, у вашому розпорядженні - великий за площею номер з нестандартним з точки зору звичайних готелів інтер'єром і антикварними меблями. Ванна знаходиться в загальному холі, але нею користуєтеся тільки ви.
По-четверте, здорово, коли вранці будять крики чайок і плескіт води. Відкриваєш вікно, блаженно мружишся на сонечку і ловиш себе на думці, що життя прекрасне. У такі миті моє колишнє байдуже-скептичне ставлення змінилося спочатку захопленням, а потім і закоханістю в Венецію. Адже це по-справжньому дивовижне місто, саме існування якого неможливо - ну хто буде будувати в болотистій місцевості, на крихітних клаптиках землі, де немає ні лісу, ні каменю для будівництва? Однак він існує і настільки прекрасний, що хочеться кричати разом з чайками :)
По-п'яте, це дивовижні історичні інтер'єри. Ну коли і де ще буде можливість пожити в цьому палаці?
Ніколи не бачила таких пристосувань для дверей
Проліт між другим і першим поверхом
По-шосте, що може бути приємніше, ніж снідати на терасі, потопаючої в кольорах і заливається сонячним світлом?
Сніданок, правда, не настільки розкішний: хліб, круасани, джем, масло, сік і, звичайно ж, кава. Будь-на ваш смак - від еспресо до латте. Саме після Італії ми купили кавоварку. Уявити собі ранок без доброї кави я вже не можу.
До речі, майже вся обслуга в палаці - з країн СНД, так що з спілкуванням проблем не буде.
По-сьоме, наявність власного невеликого саду. Моє перше враження про те, що Венеція - це місто каменів і води, розвіялося, як дим. Виявляється, зелень є, просто вона ховається у внутрішніх двориках будинків.
Ну і, напевно, в останніх, нульовий поверх, де під час нашого перебування виставлялися російські фотографи.
Тепер до мінусів проживання в апартаментах. За весь час проживання (три ночі) у нас жодного разу не прибиралися, не змінювали постільну білизну і рушники, які не оновлювали шампунь і мило. Самі номери були не в чудовому стані: двері нещадно скрипіли й стогнали (напевно, через підвищену вологість), меблі не першої свіжості.
Вердикт: по співвідношенню ціна-качетство апартаменти Ca'Zanardi можна назвати вдалим варіантом проживання в Венеції.
11 липня, середа
Весь день ми присвятили прогулянці по Венеції. Першою метою було, звичайно, дійти до площі Сан-Марко і покататися на гондолі.
Район Каннареджо (Cannaregio), де знаходилися наші апартаменти, вважається самим непрестижним, наскільки це взагалі можливо в Венеції, і малопривабливим для туристів, так як ніяких особливих пам'яток в ньому немає. Але в будь-якому випадку майже всі туристи так чи інакше бувають в цьому районі: тут знаходиться залізничний вокзал і важлива пішохідна артерія Страда Нуова.
З іншого боку, віддаленість району забезпечує важливу перевагу - відсутність шуму і суєти. При цьому Каннареджо - найбільш густонаселений район, і саме тут можна побачити, як прості венеціанці живуть своїм звичайним життям: підбирають ранкову газету у себе перед будинком, виставляють сміття, перуть білизну або повертаються з покупками.
Тут, далеко від розкручених туристичних визначних пам'яток, Венеція відкриває своє «людське обличчя».
Водний транспорт - єдиний вид транспорту в Венеції, і він недешевий. Тому безпосередньо по самому місту ми пересувалися виключно пішки.
Тільки птахи можуть безкоштовно кататися на човнах :)
Якщо приїхати до Венеції на день і пробігтися з гідом, як ми робили минулого свій приїзд в рамках автобусного туру, то, звичайно, буде здаватися, що в хитросплетінні вуличок, каналів і мостів рішуче неможливо розібратися. Але трохи часу і терпіння, і орієнтування дається все простіше і простіше.
Особливо якщо ви прямуєте до таких великих пам'яток, як площа Сан-Марко та міст Ріальто. Що стосується району Каннареджо, то потрібно вийти на головну пішохідну артерію Страда Нуова, де маленькі струмочки туристів зливаються в один великий потік. Дзвіниця церкви Святих Апостолів (до речі, одна з найвищих в місті) буде сигналізувати про те, що ви на правильному шляху.
Далі потрібно просто йти на південь і південний схід, слідуючи прикріпленим на будинках табличок з написами Ponte di Rialto, а потім San Marco. Чим ближче до мети, тим більше навколо буде людей, тим частіше будуть потрапляти магазинчики і готелі, а на воді - гондоли.
Перша загата утворюється біля мосту Ріальто - найвідомішого моста Венеції. Ті, хто ще його не бачив, зупиняються, щоб зробити фото - спочатку моста, а потім виду, який відкривається з нього на Гранд-Канал. Решта просто переходять міст туди і назад, адже це не просто туристична пам'ятка, а важлива сполучна ланка між частинами Венеції, розділеними Гранд-Каналом.
Гондола біля мосту Ріальто
Міст являє собою одну велику арку, до вершини якої ведуть сходи. Ріальто - істинний дитина Венеції, що здобула собі багатство і славу завдяки торгівлі. На мосту є лавки, де торгують в основному сувенірами і всякими іншими безделками. Через це тут дуже шумно і метушливо.
Хоча не будь лавок, все одно б на Ріальто яблуку ніде було впасти. Все ж він - частина історії міста і втілення його духу.
По дорозі до Сан-Марко попався ось такий смішний розмальований стовпчик, що позначає місце причалу гондол.
Від цього готелю до площі Сан-Марко не більше ніж 10 хвилин.
Чим ближче до Сан-Марко, тим більше магазинів з масками, причому не тільки копійчаними сувенірними, а масками, виготовленими вручну, які виглядають як справжні витвори мистецтва. І ціни на них обчислюються вже в сотнях євро. Але зате як красиво!
Існує два основних види венеціанських масок: театральні і класичні. Серед театральних найпопулярніша у туристів, в основному, що закономірно, жіночої статі, - Коломбіна, яка закриває тільки половину особи, в той час як губи залишаються відкритими.
Дешеві китайські маски, які продаються на сувенірних розкладках у площі Сан-Марко
Друга за популярністю театральна маска - арлекін.
Серед класичних масок особливо виділяється «венеціанська дама». Це найрозкішніші і багато прикрашені маски.
Найпохмуріша з класичних масок - доктор чуми, що нагадує про ті часи, коли страшна хвороба могла забрати в могилу половину жителів міста.
Площа Сан-Марко - серце міста. Тут майже нічого не змінилося за 7 років. Хіба що прибрали намети, які торгують кормом для голубів. Наскільки я знаю, зараз їх годувати заборонено. За формою площа нагадує букву Г. Ніжка букви Г називається Пьяцца і впирається в собор Святого Марка, а паличка - простір від Гранд-каналу до дзвіниці собору - Пьяцетта.
Але все одно, незважаючи на заборони, люди примудряються їх годувати. Адже голуби довгий час були священними птахами в Венеції, одним із символів благовоління Святого Марка, в честь якого була відбудована найвідоміша церква міста - собор Святого Марка. Частина фасаду зараз реставрується і закрита лісами.
Але оцінити розкіш і красу собору все ж можна, особливо поблизу.
Саме символ Святого Марка - крилатий лев - став і символом Венеції. Святі мощі євангеліста зберігаються в соборі з 9 століття, коли двоє венеціанських купців викрали їх з Олександрії, прикривши свинячими тушами, до яких не могли доторкнутися мусульмани.
У собор ми, звичайно, не могли не зайти. Але і тут не обійшлося без комерції. Зрозуміло, що в таку спеку ніхто не буде ходити в брюках і сорочках з довгим рукавом. Жінок, однак, не пускають всередину, якщо у них оголені плечі або ноги, що перевіряє охоронець біля входу. Якщо прикрити оголені учасники нічим, то доводиться купувати коричневий паперовий хустку за 1 євро. Уявіть, скільки там народу проходить за один день і скільки таких хусток вдається продати!
При цьому мій батько, що гуляв по Венеції в шортах і майці-безрукавці, пройшов абсолютно вільно. Ось така чергова несправедливість до жіночої статі :)
Інтер'єр собору Святого Марка
Праворуч від собору - Годинникова вежа Святого Марка. Дуже красиве, майже повітряне будівля епохи Відродження. Його фасад дивиться прямо на Гранд-Канал і покликаний демонструвати всім приїжджають міць і багатство Венеціанської республіки.
Нарешті ми вийшли на ту частину площі Святого Марка, яка називається Пьяцетта. Минулого разу, сім років тому, наше знайомство з Венецією починалося саме з неї.
Бажання піднятися на дзвіницю собору Святого Марка було, але, відстоявши на спеці чергу в собор, ми вирішили поберегти сили. Полуденну спеку випалював всю рідину в організмі, і думки металися виключно від холодної води до морозива і від морозива до шматочках охолодженого кавуна в пластиковому стаканчику.
Пьяцетта з кампанілли собору Святого Марка, палацом дожів і колоною Святого Марка
Пьяцетта - це парадний вхід до Венеції. Гостей на ній зустрічають дві колони - Святого Марка і Святого Теодора.
В першу чергу привертає увагу, звичайно, колона Святого Марка з фігурою лева на вершині. Ще в перший раз ця фігура мені здалася такою ж загадковою, як єгипетський сфінкс, і не особливо-то схожою на лева. Як з'ясувалося, вчені вважають, що фігурі вже 2500 років і відлили її в древньої Ассирії.
Тут же, на Пьяцетте, є стоянка гондол. Задоволення прокотитися на гондолі не з дешевих: 40 хвилин - 100 євро. У давні часи гондоли були звичайним засобом пересування по каналах, щось на зразок таксі на венеціанський манер. Сьогодні це виключно розвага для туристів.
Проїхатися на гондолі - неминуче для кожного туриста заняття. Все одно що прокотитися на канатному трамвайчику в Сан-Франциско. Або піднятися на Ейфелеву вежу в Парижі. Кожен раз зарікався робити це, але все одно катаєшся і все одно піднімаєшся, особливо якщо поруч з тобою ті, хто ще цього не робив.
Міст зітхань з'єднує будівлю суду в Палаці дожів і будівля в'язниці. «Зітхання», від яких бере назву цей міст - це не зітхання закоханих, а сумні зітхання засуджених, які, проходячи під вартою по цьому критого мосту, в останній раз кидали погляд на Венецію. (Вікіпедія)
Будинок в районі Кастелло - найбільшому історичному районі Венеції
До речі, про запах. Особисто я нічого «такого» не відчула. Пахло трохи морем, ось і все. Ніяких нечистот, вивалюється прямо з вікон будинків в воду, ніяких «чорнобильських» риб, яких я бачила в Лісабоні, де на набережній дійсно пахне каналізацією.
Гондоли йдуть впритул один до одного, іноді навіть утворюючи пробку, як на звичайній автостраді. Здається, ще трохи, і трапиться глобальне ДТП. Але нічого не трапляється, тому що гондольєри вчаться ремеслу роками, починаючи в дитячому віці, і майстерно справляються зі своїми обов'язками.
Колір всіх гондол обов'язково чорний в пам'ять жертв епідемії чуми, що забрала життя жителів міста в 15 столітті
За окремі гроші вам заспівають баркаролу або, якщо ви віддаєте перевагу більш енергійні мелодії, ніж мінорні наспіви гондольєрів, зіграють на акордеоні що-небудь з відомих італійських пісень.
Хоч я на фотографії і посміхаюся, але мені не дуже весело.
Гондола сильно розгойдувалася, і при найменшому нахилі мені здавалося, що вона ось-ось перекинеться. Я не боялася за себе або батьків - ми все вміємо добре плавати, та й до «берега» можна буквально торкнутися рукою. А ось мій дорогоцінний фотоапарат міг і постраждати, раптово опинившись під водою.
При всіх хвилювань поїздки на гондолі мені здалося, що назад на Пьяцетту ми повернулися раніше, ніж закінчилися оплачені 40 хвилин. Можливо, це просто час так швидко і непомітно пролетів, а наручний годинник, щоб це перевірити, ми купили набагато пізніше, вже в Женеві.
На протилежному боці від площі Сан-Марко, через Гранд-Канал, знаходиться церква Санта-Марія-делла-Салюте, побудована на честь позбавлення міста від чуми
Загалом, на гондолі покататися і приємно, і корисно, так як водна прогулянка дозволяє під іншим ракурсом поглянути на місто, дізнатися трохи більше про невід'ємну частину його історії, адже гондоли багато століть обслуговували жителів Венеції. Проте, все це здалося мені бездушним, з очевидним комерційним душком, адже об'єктивно в наші дні в гондолах необхідності немає. Хоча, напевно, по-іншому і неможливо - все ж Венецію відвідують мільйони туристів і тільки принцип «конвеєра» дозволяє обслужити всіх.
Дві гондоли-подружки відпочивають після напруженого трудового дня
Повернувшись на Пьяцетту, ми вирішили трохи перепочити і з'їсти по порції джелато, або по-нашому морозива. В Італії ми, напевно, спожили всю річну норму морозива на літо - настільки воно там смачне. Навіть мама частенько не відмовлялася від цих ласощів, хоча і байдужа до нього. Ну, а ми з батьком майже ніколи не упускали можливість поїсти джелато: батько завжди вибирав своє улюблене ванільне, а я спробувала різні смаки.
Поруч з Пьяцетте безліч сувенірних крамниць, в яких продається всяке барахло.
Дорогі маски ручної роботи, венеціанські ляльки з порцеляни і вантажні тарілки потрібно шукати в магазинах.
Іноді трапляються і такі «ляльки» :)
Ми вирішили перечекати спеку в номері і вирушили назад в наш палаццо, намагаючись вибирати інші шляхи, якими раніше не ходили, щоб побачити щось нове. Ми хотіли відшукати саму-саму вузьку вулицю, але так як не знали її назви, то пошуки не увінчалися успіхом. Найприкріше, що ця вуличка, як я прочитала пізніше в інтернеті, Calle Varisco (ширина 53 сантиметри - вже, ніж талія у моделі) знаходиться в районі Каннареджо, в якому ми жили.
Але зате ми пройшлися по інший вузькій вулиці. Їх всього, найвужчих, налічується сім штук.
У Венеції дуже багато церков (аж 150) - дивно, як вдавалося вписати такі значні за розмірами будівлі на цьому обмеженому просторі. Все пояснюється тим, що венеціанці, як і в цілому італійці, дуже побожні люди. Однак у Венеції віра в бога особливо сильна, тому що в цих суворих болотистих краях, куди, рятуючись від варварів, втекли жителі північних провінцій Римської імперії, тільки вона і допомагала вистояти. До того ж, все, що пов'язано з водою і корабельним справою вимагає ще більше віри - морякам частенько доводилося сподіватися виключно на бога.
Але найістотніша причина великої кількості церков - наявність тих, хто міг оплатити їх будівництво. В період своєї могутності Венеціанська республіка була казково багатою, а венеціанські купці могли дозволити собі жертвувати на богоудние справи значні суми.
Ошатний фасад барокової церкви Святого Мойсея, названої "самої незграбною будівництвом Венеції" через перевантаженість деталями і зайвої помпезності
Варто вийти на відкритий простір, і в кадр обов'язково потрапить дзвіниця однієї з численних церков або сама церква.
Дзвіниця церкви Святих Апостолів
Церква Іль Реденторе (італ. Il Redentore - Спаситель) - церква у Венеції на набережній острова Джудекка. Вид на неї відкривається з південно-західної частини острова Ріальто
Перечекавши спеку в номері і трохи відпочивши, ми переодяглися в більш ошатний одяг, відповідну вечірньому часу. І знову вирушили до Венеції, тепер уже на іншу частину острова Ріальто, розділеного Гранд-каналом.
На «тому» боці виявилося дуже навіть мило.
Потік туристів тут перетворюється в тонкі струмочки і навіть окремі краплі. Будинки тут менше і не настільки розкішні, як палаццо. Іноді ми забрідали в такі вулички, де нікого, крім нас, не було. У такі моменти виникало дуже інтимне почуття єднання з Венецією, і всі мої дурні упередження проти Венеції вмить розчинялися у воді її каналів.
До речі, не пам'ятаю, чи бачила я в Венеції звичайні продуктові магазини. Але принаймні я тепер знаю, де жителі міста купують свіжі фрукти і овочі.
Своїм апетитним виглядом манила венеціанська випічка, але так ми її жодного разу і не спробували: (Кому вдалося спробувати, поділіться, будь ласка, враженнями!
Так ми дійшли до найкрасивішою, на мій погляд, церкви Санта-Марія-делла-Салюте, розташованої рівно навпаки Пьяцетти і кампанілли собору Святого Марка, через Гранд-канал.
У церкві була пришвартований витончена вітрильна шхуна. По-моєму, вітрильники ще більш романтичні, ніж гондоли.
Церква Санта-Марія-делла-Салюте побудована на честь позбавлення міста від чуми, яка забрала в 17 столітті третина населення міста. Тому, напевно, вона така ошатна і як би світиться зсередини - адже побудована на честь радісної події. Біда минула, і життя триває - спасибі заступниці Діві Марії.
Від неї йде дуже позитивна енергетика, і люди це відчувають - на її великий гостинній сходах місця вистачає для всіх.
Назад на «нашу» частина Ріальто ми повернулися з мосту Академії (Ponte dell'Academia) - самому південному з чотирьох мостів, перекинутих через Гранд-канал. Свою назву міст отримав по знаходиться поруч Галереї Академії, в якій зберігається найбільша колекція венеціанського живопису.
Міст Академії на диво не кам'яний, а дерев'яний, що робить його унікальним. А ще на його перилах висять безліч «замків кохання»: любов все-таки дуже забобонне почуття. Кажуть, традиція вішати замки прийшла саме з Італії.
Вдосталь нагулявшись по Венеції, на вечерю ми вирішили повернутися в свій вже став рідним район Каннареджо. По дорозі нам попалася невелика площа, в центрі якого встановлено пам'ятник Даніелю Маніну - італійському патріоту, який народився в Венеції і боровся за незалежність Італії від Австрії.
Викликає зацікавлення, звичайно, не сама статуя Маніна, а крилатий лев біля її підніжжя.
Вечірня прогулянка завершилася в тратторії на Страда Нуова. В Італії, як і у Франції, на початку трапези подають нарізаний на скибки багет або сухарі, іноді з маслом. Найчастіше за таку прелюдію до основної їжі теж доводиться платити.
Собі я замовила салат «Капрезе», який, звичайно, ніякий не салат, а закуска, але за нашими російськими уявленнями цілком дотягує до салату.
Про тец вибрав овочевий суп мінестроне і прийшов від нього в такий захват, що згодом навіть в інших містах тільки його і замовляв, а також равіолі з шинкою.
Мама вирішила спробувати пасту з морепродуктами, адже Венеція славиться саме своїми стравами з дарами моря. «Мушлі» їй категорично не сподобалися, як і макарони - я їх спробувала і погодилася з нею, що вони були абсолютно позбавленими смаку і надто твердими, наче грунтовно недовареними.
Тільки ми закінчили з трапезою і вийшли, вирішивши, що цілком можна прогулятися до Сан-Марко, як небо втрутилося в наші плани і вилилося потужним потоком своїх сліз. Дощ, немає, справжня тропічна злива, під яким нам довелося бігти до Калле Занарди і нашого палацу. Звичайно, ми промокли до нитки, але як же було приємно бігти не куди-небудь, а до палацу, в опочивальню з високими стелями і люстрою з муранського скла ...
12 липня, п`ятница
Особливий день, тому що у моїх батьків свято - тридцятиріччя спільного життя. І як здорово, що вийшло відзначити його в такому особливому місці, як Венеція.
Вранці ми вирушили на пристань фондамента Нова, звідки поїхали спочатку на Бурано і Мурано, а потім на Лідо, про що я докладніше розповім наступного разу.
А вечір завершився в одному з ресторанчиків біля моста Ріальто, де ми і відзначили цю важливу і знакова подія для нашої сім'ї.
Від щирого серця вітаю тата і маму і бажаю їм відзначити золоте весілля в тій країні світу, в якій вони побажають!
У цей вечір небо до нас прихильним, і ми все ж дійшли до площі Сан-Марко, що в минулий раз завадив зробити дощ. Сан-Марко в темний час доби виглядає по-іншому: денна суєта поступається місцем неспішним прогулянкам, в небо запускають різнокольорових капітошок, а на будівлях грають розсипи зелених вогників від лазерних вказівок, створюючи відчуття гігантської дискотеки. Зрозуміло, всі світлові іграшки продаються, торгуватися можна і потрібно.
Перепрошую за якість фотографій - гуляли ми без нічого, а в руках у мене був тільки мій вірний друг смартфон.
Знамените кафе «Флоріан» на площі Сан-Марко вважається найстарішим у Венеції і в усій Італії. Тут вперше почали подавати підбадьорливий ароматний напій під назвою «кава».
Я ж вирішила скористатися можливістю і одягла куплену напередодні «Коломбіна». Відчувала я себе дуже органічно, хоча була і мало не єдиною людиною в масці: все ж липень - не на часі карнавалу.
Підсумовуючи досвід по Венеції, ч то, як мені здається, важливо зробити:
1. Знайти апартаменти в палаццо і дізнатися, як жила венеціанська знати
2. Купити красиву венеціанську маску і, навіть якщо не час карнавалу, прогулятися в ній по вечірньої Венеції
3. Здійснити прогулянку на гондолі, вапоретто або водному таксі. Якщо ви вже робили це, все одно покататися ще раз і пригадати, як це здорово
4. Посидіти на сходинках церкви Санта-Марія-делла-Салюте і помедитувати на захід
5. Порахувати і сфотографувати всіх крилатих левів, які зустрінуться вам на шляху
6. Перекусити в спеку охолодженими шматочками кавунів, а на вечерю замовити що-небудь з морепродуктів (наш негативний досвід в цьому плані ще ні про що не говорить)
7. Пошукати найвужчі вулички і виміряти їх
8. Пошукати відокремлені вулички. Якщо ви з коханою людиною, обов'язково подарувати йому поцілунок. А можна два
9. Знайти час і з'їздити на Бурано, Мурано і Лідо. Якщо вже були там, обмежитися Лідо, позасмагати, покупатися в теплій Адріатиці і знову на підкорення міста
10. Залишити в Венеції шматочок свого серця і повернутися сюди ще раз в якусь іншу пору року, щоб порівняти свої відчуття :)
Адже це по-справжньому дивовижне місто, саме існування якого неможливо - ну хто буде будувати в болотистій місцевості, на крихітних клаптиках землі, де немає ні лісу, ні каменю для будівництва?Ну коли і де ще буде можливість пожити в цьому палаці?
